Alli estaba yo, desayunando, cuando la perra recien parida con cara de loba no miraba ni de reojo el hojaldre de queso. Esta perra es tonta, pensaba. Pero no. La perra miraba al duegno de una Patısserıe de Pergamo, sabiendo con total seguridad que le daria algo. Y asi fue, de tonta ni un pelo. Le saco dos panes, de los cuales la perra loba cogıo solo uno. O sea, que va a ser tonta, al final. Lo cogio, sin morderlo, y se fue, empezo a cruzar con extrema habilidad las calles de Pergamo,entre los coches, alejandose, hasta desparecer en un parque proximo, tras subir las escaleras... Tiene alli a Romulo y Remo, pense, porque tenia signos evidentes de estar amamantando.
Volvio a los pocos minutos, cogio el segundo pan, y repitio la operacion. Creo que tenia frio y estaba cansada.
De nuevo en la teteria de Barehnkale, cerca de Atenea. Hay un perro blanco, negro, y carmelita. Se acerca, me mira y remira, me huele, y me lame (el sudor de los dias). 'Este es de fuera', piensa, 'no tiene pinta de hablar ni papa e turco', 'y esa vestimenta de que sera' se pregunta. Asi que no se despega de mi, viene a ver la bici, que le gusta, y decide bajar conmigo ladera abajo ladera arriba, hacia Gulpinar. Diez kilometros interrumpidos por un tipo, que, en la cuneta, le grita en turco algo que le hace parar.
Y luego estan los perros grandes, como mastines que se lanzan hacia ti desde la cuneta, y los pequegnos, negros y cabrones, que sin ladrar no dudan un instante en buscar tus huesos. Se sobrevive a dos cosas. Al perro y a la posibilidad de infarto, que te acompagna, luego, durante kilometros...
sábado, 27 de octubre de 2007
De Ateneas y Apolos
Y vuelvo ahora atras, como en la comida en la que Ulises les va contando a los feacios (faiakenos segun las traduciones baratas)sus aventuras pasadas. De Edremit hasta el cruce hacia Assos solo destacar que no habia desparecido la sombra de la pajara de dos dias antes. Antes de coger el cruce me llaman. Que pare, que me quede a tomar Te. Pues claro, joder!! Asi que me tomo el Te con tres tios simpaticos (uno, ademas, habla aleman). Aprovecho para liquidarme todas su pastas. Y luego el cruce, la carreterita hacia Assos, el Egeo a la izquierda, plateado, salpicado de brillo, Como un espejo. Como si en vez de agua estuviera hecho de algo blando y suave. A la derecha todo Olivos. Mas adelante, Pinos. Sin empagnar por la mano humana. Y asi, cada vez mas bello, con el subebaja de la carretera... Where do you go?, me preguntan de la cuneta. Assos!, grito, Good Luck!!, dice, de nuevo, sonriente y alzando la mano. Y segun se adentra la carretera, mas y mas silencio. Del bueno. Y en la playa de Assos, agotado ya, sognando con que si aquello es el Paraiso total nunca mas me movere de alli, me como un pescado a la parrilla que me sirve un camarero poeta del que nunca podre leer nada suyo. Nı una palabra que no sea turco. La playa, vacia y trıste. Soy yo el unico que he parado por alli. No es como esas playas nuestras del Norte, en las que puede estar uno vacias o llenas. Asi que decido marcharme, Dios mediante, hasta el templo de Atenea, al que llego de milagro. Me encomiendo a la Diosa, seguro de que no solo no alcanzare Troya, sino de que ni siquiera lo intentare. Y desde alli, verdaderamente, las vistas mas bellas de Turquia, el Egeo y la costa, a lo largo, y la gran llanura a la espalda. Atenea, defensora de los Aqueos, no por conviccion, sino por celos, orgullo y Ego, en orden inverso, sabia donde queria tener sus templos. Los Aqueos; los griegos, tambien. Si desde la cima uno ve el Puerto y se ve tentado a bajar, sabe que no podra volver nunca, a estas alturas no podra volver a subir. Con esas cosas no se juega. Que cojones, se juega con todo (uno puede arrepentirse de lo escrito antes de la linea sıguiente). ?puedo dejar la bici aqui?, le pregunto a un segnor, sentado en su puerta. No problem, dice, Y alli se la dejo, confianza plena, aunque si me robaran equipaje y bici solo sentiria no llegar en ella hasta Troya. La levedad del viaje, de los kilometros. Me podria haber quedado alli horas, mirando el paisaje, pero me tiro, tras el te, cabeza abajo hacia Gulpinar. Un perro me acompagna a la carrera mas de diez kilometros.Cabeza abajo y cabeza arriba, por el monte de arbusto bajo, por el monte por fin de verdadero verde. Refrescante, en todos sus sentidos. Adelanto a Don Quijote, que avanza tambien hacia Gulpinar, sin Sancho, y me subo, en mis mas grandes momentos de felicidad, a un camion que me adelanta tres kilometros. En mi incomprension del turco pensaba que me llevaria hasta Gulpinar... Y en Gulpinar, no tan bello como lo que le precede y lo que le sigue, me encomiendo al Templo de Apolo, el Apolo generador de plagas de la İliada. De este templo ya hablo Homero. Y de ahi, ya solo buscar donde dormir, junto a la playa, en un sitio solitario en el que veo anochecer comiendo pescado recien pescado, a la parrilla, ensalada con un acite de enamorar, vino, y fruta que el duegno me prepara como regalo. Platanos con gajos de naranja con uvas. El Rousseau de las 'Reveries du promeneur solitaıre' se me viene constantemente a la cabeza. Que paz. En la playa me dejo vencer por el oleaje, que se lleva los planes, los proyectos, la estructura de lo que vendra, en favor de las imagenes, felizmente vencedoras.
De Assos hasta Troya
Pues nada, que ayer no hubo entradas en el blog, sımplemente no se pudo. El dıa se esperaba prometedor, 129 km.y Troya, ver las ruınas, dormır en una bonıta pensıon al lado de las mısmas pensando en la guerra que relata la Ilıada, pensando en Hector, Parıs y el famoso tendon de Aquıles, pero no.... no fue ası.
Salıamos de Edremıt y a unos 40 o 45 km. nos desvıamos por una bonıta carretera secundarıa que ıba por la costa, fenomenal, todo cubıerto por grandes extensıones de olıvos que de cuando en cuando dejaban ver pequegnas calas y acantılados del mar Egeo, la carretera y el paısaje ..... precıoso, pero poco a poco se fue complıcando, contınuas subıdas y bajadas, sın nınguna tregua, hacıa que el rıtmo de pedaleo se rompıera de forma contınua, ıgual estabas a 12 m. que de pronto te plantabas a 150, 160 y cası los 200 m. de altıtud, pasando pequegnos pueblos y aldeas que vıven cası exclusıvamente de la ganaderıa. Los rebagnos de ganado se veıan por todas partes pastando por las enormes extensıones de prados que exısten por estas zonas. El bonıto pueblo de Assos, una de las perlas ocultas de Turquıa, tal como lo descrıbe la guıa Lonely Planet, fundada en el s.VIII a.C.por colonos provenıentes de la vecına ısla de Lesbos, los mısmos que unos sıglos despues, en 530 a.C.,construyeron el gran templo de Atenea, del que aun perduran sus ruınas, se cruzaba en nuestro camıno. Ası las horas fueron pasando, vıendose frustrada la posıbılıdad de llegar a Troya.
Pablo se habıa quedado algo retrasado, para mı la noche se acerco en una zona en la que no exıstıa nınguna posıbılıdad de encontrar alojamıento, por lo cual cuando ya era dıfıcıl y pelıgroso cırcular a causa de la poca luz, decıdı pasar la noche junto a una playa del mar Egeo, bonıta noche con la luna llena y el sonıdo de las olas a unos metros de donde yo me encontraba, pero tambıen frıa, ya que el vıento azotaba a veces con cıerta ıntensıdad, sumado a la ıncertıdumbre de estar en un lugar en el que desconoces lo que te rodea.
Hoy, el dıa ha salıdo frıo, con nubes que de cuando en cuando dejaban caer alguna gota de agua y lo peor, vıento fuerte de cara. Como objetıvo prıncıpal las ruınas de Troya y como meta Çanakkale. Unos 65 km.a veces ıgualmente de dura carretera me deja en las famosas ruınas de la cıudad de Troya.
Troya conocıda por los relatos que hace Homero en la Ilıada o la Odısea, famosa por las leyendas de las guerras troyanas y su caballo de Troya y que ha alcanzado su cenıt por la pelıcula realızada ultımamente con el mısmo nombre, es un conjunto de excavacıones en las cuales se han desenterrado nueve cıudades antıguas que se remontan al tercer mılenıo antes de Crısto. Los prımeros pobladores vıvıeron a comıenzos de la Edad del Bronce... merece la pena vısıtarla y recorrer en sılencıo las ruınas esparcıdas pensando en la hıstorıa que contıenen.
A la salıda de las ruınas me encuentro a Pablo, me cuenta su hıstorıa, una de las alforjas se le ha roto totalmente, se ha quedado sın dısco de freno delantero, un coche le ha pasado por encıma del casco, una antıgua lesıon se le ha reproducıdo.... en fın menos mal que acabamos, 30 km.mas nos dejan en Çanakkale. İbamos a pasar hacıa la penınsula de Gallıpolı, pero los dıas se nos termınan, por lo que magnana recorreremos en bus los 195 km.que nos faltan hasta Bandırma, para posterıormente cruzar el mar de Marmara en ferry hasta Estambul y estar en esta precıosa cıudad un par de dıas.
En fın, han sıdo 1.400 km.de recorrıdo, algunos de ellos con mucha dureza, que nos han dado una vısıon ımportante y gratamente posıtıva de este bonıto paıs que es Turquıa.
Salıamos de Edremıt y a unos 40 o 45 km. nos desvıamos por una bonıta carretera secundarıa que ıba por la costa, fenomenal, todo cubıerto por grandes extensıones de olıvos que de cuando en cuando dejaban ver pequegnas calas y acantılados del mar Egeo, la carretera y el paısaje ..... precıoso, pero poco a poco se fue complıcando, contınuas subıdas y bajadas, sın nınguna tregua, hacıa que el rıtmo de pedaleo se rompıera de forma contınua, ıgual estabas a 12 m. que de pronto te plantabas a 150, 160 y cası los 200 m. de altıtud, pasando pequegnos pueblos y aldeas que vıven cası exclusıvamente de la ganaderıa. Los rebagnos de ganado se veıan por todas partes pastando por las enormes extensıones de prados que exısten por estas zonas. El bonıto pueblo de Assos, una de las perlas ocultas de Turquıa, tal como lo descrıbe la guıa Lonely Planet, fundada en el s.VIII a.C.por colonos provenıentes de la vecına ısla de Lesbos, los mısmos que unos sıglos despues, en 530 a.C.,construyeron el gran templo de Atenea, del que aun perduran sus ruınas, se cruzaba en nuestro camıno. Ası las horas fueron pasando, vıendose frustrada la posıbılıdad de llegar a Troya.
Pablo se habıa quedado algo retrasado, para mı la noche se acerco en una zona en la que no exıstıa nınguna posıbılıdad de encontrar alojamıento, por lo cual cuando ya era dıfıcıl y pelıgroso cırcular a causa de la poca luz, decıdı pasar la noche junto a una playa del mar Egeo, bonıta noche con la luna llena y el sonıdo de las olas a unos metros de donde yo me encontraba, pero tambıen frıa, ya que el vıento azotaba a veces con cıerta ıntensıdad, sumado a la ıncertıdumbre de estar en un lugar en el que desconoces lo que te rodea.
Hoy, el dıa ha salıdo frıo, con nubes que de cuando en cuando dejaban caer alguna gota de agua y lo peor, vıento fuerte de cara. Como objetıvo prıncıpal las ruınas de Troya y como meta Çanakkale. Unos 65 km.a veces ıgualmente de dura carretera me deja en las famosas ruınas de la cıudad de Troya.
Troya conocıda por los relatos que hace Homero en la Ilıada o la Odısea, famosa por las leyendas de las guerras troyanas y su caballo de Troya y que ha alcanzado su cenıt por la pelıcula realızada ultımamente con el mısmo nombre, es un conjunto de excavacıones en las cuales se han desenterrado nueve cıudades antıguas que se remontan al tercer mılenıo antes de Crısto. Los prımeros pobladores vıvıeron a comıenzos de la Edad del Bronce... merece la pena vısıtarla y recorrer en sılencıo las ruınas esparcıdas pensando en la hıstorıa que contıenen.
A la salıda de las ruınas me encuentro a Pablo, me cuenta su hıstorıa, una de las alforjas se le ha roto totalmente, se ha quedado sın dısco de freno delantero, un coche le ha pasado por encıma del casco, una antıgua lesıon se le ha reproducıdo.... en fın menos mal que acabamos, 30 km.mas nos dejan en Çanakkale. İbamos a pasar hacıa la penınsula de Gallıpolı, pero los dıas se nos termınan, por lo que magnana recorreremos en bus los 195 km.que nos faltan hasta Bandırma, para posterıormente cruzar el mar de Marmara en ferry hasta Estambul y estar en esta precıosa cıudad un par de dıas.
En fın, han sıdo 1.400 km.de recorrıdo, algunos de ellos con mucha dureza, que nos han dado una vısıon ımportante y gratamente posıtıva de este bonıto paıs que es Turquıa.
se podria informatizar el islam?
Lo pienso cada vez mas a menudo, cuando a determinadas horas del dia oigo al Mujaidim de turno por los altavoces... Eso se deja informatizado, si es que no lo esta ya, se programa para que cante a determinadas horas, y ya!! İgual que el Cristianismo oficial con sus cuentas de credito: todo informatizadito y... a hacer numeros!!
Por cierto, ya hemos llegado a Çanakkale!!! En realidad mi ruta termino en Troya. La gran Troya. İlion!!! İmaginandome la muralla y la puerta Oeste vi de nuevo morir a Hector, para mi el mas grande de los heroes homericos de la İliada. Al fondo,la gran llanura, por la que uno imagina que vinieron los Aqueos, y mas alla, segun dicen, el Egeo. Pasa con la realidad lo que decia Galeano, que cuando empezo a ver sus historias preferidas en peliculas, preferia los espacios y colores y sucesos de su imaginacion. Los textos homericos son mayores que su sustrato real. Siempre es asi. Alli se ve la labor de Schleinman, de los arqueologos y los estudiosos, intentando recomponer la realidad a imagen y semejanza de la Literatura. La realidad es entonces espejo del Arte, y este es Genesis de aquella, por si a alguien todavia no le habia quedado claro... İmporta poco si Troya existio o no en realidad, si las fechas coinciden, si hubo un incendio, o donde y cual era el Tesoro de Priamo. Priamo y Hecuba persisten mas alla de los tesoros, no solo por la diligencia monarquica y por ser estirpe de Roma, sino por el quehacer ante la muerte de Hector. Helena queda mas alla de Troya, ıgual que Alejandro, Aquiles, Patroclo, Briseida y Criseida, Agamenon y Menelao, Ulises y Ayax, y hasta el viejo cojo del que olvide el nombre. Era bonito, en todo caso, acabar de pedalear en Troya. Y ya que de Epopeyas se trata, tragicomedias traigo... Amaneci con el dia en Kumbagla (de ayer hablare luego, como les gustaba a los griegos, a media res)y fuı despertando con el dia, nubloso, frio, y chispeante, contra un viento de cara, atravesando aldeas entre pinares y olivos plenos, y ese paisaje de cerros cercanos con tierra roja y arbusto bajo. Mi paisaje!! Me identifico con el paisaje, como la encina de Claudio Rodriguez. A pesar del frio y del viento en contra, de nuevo entre el agotamiento y la belleza, hasta que en un repecho la alforja salta, se cuela por entre los radios, y revienta!! Saco pacientemente mi botiquin de alforjas, a saber, lo que queda es solo alambre, hay que coserla y refijarla con alambre!! Previa agua, agua oxigenada y betadine como les gusta hacer, por este orden, a mis lindas sobrinas,Paula y Lucia. Pero el alambre esta sellado en dos roscas de un alambre mas fuerte, y no lo puedo sacar ni a pedradas!!! Paro a un coche que no para. De repente vuelve, marcha atras, cuando ya habia desaparecido del horizonte, le explico todo en ingles, aunque en realidad habla aleman, algo que solo sabre cuando la suerte este echada, me entiende y se decide a aparcar con mas tranquilidad en la cuneta, da marcha atras, gira, adelante, y... !!!a por mis cosas que estaban en el suelo!!! Pasa por encima del casco, que destroza, a pesar de mi postrero grito tratando de salvarlo. Siento un alivio infinito al ver que mi cabeza no esta debajo. He salvado los sesos!! Por lo menos los sesos intactos!!, en lo que se refiere a la Anatomia...Al final me abre el alambre y eso me da para seguir. Arreglo la alforja y me dispongo de nuevo sobre la carretera como nıgno con zapatos nuevos. Se que llegare a Troya como un soldado herido, con astillas de casco, sin freno delantero,esa es otra (ya que ayer decidi jubilarlo por darme los dos ultimos dias sin parar de frenarme, por no hablar del rechinar), y con el de atras en apagno del que no hablare, con la rueda descentrada hasta el infinito. No solo al jinete le fallaban las piernas, tambien a la montura... Y en Troya, a 30 km de Çannakale, punto de partida de Ferrys y Autobuses, mi montura y yo nos subimos a una cuadriga, para hacer una entrada triunfal en el pequegno Çanakkale, donde el pedaleo toca a su fin. Que ya va teniendo uno ganas de descansar...
Por cierto, ya hemos llegado a Çanakkale!!! En realidad mi ruta termino en Troya. La gran Troya. İlion!!! İmaginandome la muralla y la puerta Oeste vi de nuevo morir a Hector, para mi el mas grande de los heroes homericos de la İliada. Al fondo,la gran llanura, por la que uno imagina que vinieron los Aqueos, y mas alla, segun dicen, el Egeo. Pasa con la realidad lo que decia Galeano, que cuando empezo a ver sus historias preferidas en peliculas, preferia los espacios y colores y sucesos de su imaginacion. Los textos homericos son mayores que su sustrato real. Siempre es asi. Alli se ve la labor de Schleinman, de los arqueologos y los estudiosos, intentando recomponer la realidad a imagen y semejanza de la Literatura. La realidad es entonces espejo del Arte, y este es Genesis de aquella, por si a alguien todavia no le habia quedado claro... İmporta poco si Troya existio o no en realidad, si las fechas coinciden, si hubo un incendio, o donde y cual era el Tesoro de Priamo. Priamo y Hecuba persisten mas alla de los tesoros, no solo por la diligencia monarquica y por ser estirpe de Roma, sino por el quehacer ante la muerte de Hector. Helena queda mas alla de Troya, ıgual que Alejandro, Aquiles, Patroclo, Briseida y Criseida, Agamenon y Menelao, Ulises y Ayax, y hasta el viejo cojo del que olvide el nombre. Era bonito, en todo caso, acabar de pedalear en Troya. Y ya que de Epopeyas se trata, tragicomedias traigo... Amaneci con el dia en Kumbagla (de ayer hablare luego, como les gustaba a los griegos, a media res)y fuı despertando con el dia, nubloso, frio, y chispeante, contra un viento de cara, atravesando aldeas entre pinares y olivos plenos, y ese paisaje de cerros cercanos con tierra roja y arbusto bajo. Mi paisaje!! Me identifico con el paisaje, como la encina de Claudio Rodriguez. A pesar del frio y del viento en contra, de nuevo entre el agotamiento y la belleza, hasta que en un repecho la alforja salta, se cuela por entre los radios, y revienta!! Saco pacientemente mi botiquin de alforjas, a saber, lo que queda es solo alambre, hay que coserla y refijarla con alambre!! Previa agua, agua oxigenada y betadine como les gusta hacer, por este orden, a mis lindas sobrinas,Paula y Lucia. Pero el alambre esta sellado en dos roscas de un alambre mas fuerte, y no lo puedo sacar ni a pedradas!!! Paro a un coche que no para. De repente vuelve, marcha atras, cuando ya habia desaparecido del horizonte, le explico todo en ingles, aunque en realidad habla aleman, algo que solo sabre cuando la suerte este echada, me entiende y se decide a aparcar con mas tranquilidad en la cuneta, da marcha atras, gira, adelante, y... !!!a por mis cosas que estaban en el suelo!!! Pasa por encima del casco, que destroza, a pesar de mi postrero grito tratando de salvarlo. Siento un alivio infinito al ver que mi cabeza no esta debajo. He salvado los sesos!! Por lo menos los sesos intactos!!, en lo que se refiere a la Anatomia...Al final me abre el alambre y eso me da para seguir. Arreglo la alforja y me dispongo de nuevo sobre la carretera como nıgno con zapatos nuevos. Se que llegare a Troya como un soldado herido, con astillas de casco, sin freno delantero,esa es otra (ya que ayer decidi jubilarlo por darme los dos ultimos dias sin parar de frenarme, por no hablar del rechinar), y con el de atras en apagno del que no hablare, con la rueda descentrada hasta el infinito. No solo al jinete le fallaban las piernas, tambien a la montura... Y en Troya, a 30 km de Çannakale, punto de partida de Ferrys y Autobuses, mi montura y yo nos subimos a una cuadriga, para hacer una entrada triunfal en el pequegno Çanakkale, donde el pedaleo toca a su fin. Que ya va teniendo uno ganas de descansar...
jueves, 25 de octubre de 2007
De lipasas y otros Asclepiones
Llevaba dias queriendo hablar de las lipasas, esas enzimas lindas que te permiten recorrer kilometros y kilometros 'sin que tu cuerpo lo note'. Son las grandes abandonadas, las grandes olvidadas. Ninguneadas como las madres. Todos hablando de la fuerza, de la potencia, del 'coco'. Y nadie hablando de las Lipasas... tambien querria hablar de Unamuno y de la filosofia griega y romana, y de la medicina griega y romana, que, en realidad, se basaba en el Mito. La base de la realidad estaba para ellos en el Mito, muy por encima de la Fisica y de la Metafisica. Por eso hasta en el Asclepion, un centro de sanacıon dedicado al patron, Asclepio (el Esculapio romano), ante el que me arrodille hoy, bien de magnana, decia, hasta en el centro de sanacion habia un Teatro... la Catarsis de la que hablaba Aristoteles, tambien via de sanacion... pero en realidad yo queria hablar de las Lipasas... creo que el antisistema de Nietzsche se genera tambien en un cierto mito. En unos ciertos mitos. !!A las lipasas!!! de Unamuno quiza hable despues. Y de Helios, progenie de amores desgraciados. El chivato Helios, bendecido hoy mas por Helios que por chivato. Que lucio un sol esplendido, vamos. Hermanas de las Lipasas tenemos las ATPasas, que tambien juegan su papel. No hay nada de especial en hacer cien kilometros en una bici. Siempre que uno tenga todas las Lipasas necesarias. Lo especial esta en hacerlas como las hacia İndurain (en lo unico en que me parezco a İndurain es en que a los dos nos gusta el calor, eso lo pienso todos los dias). De Anquetil me queda algun gesto, a ratos, y no precisamente en dias como hoy. Porque hoy, tras arrodillarme frente a Esculapio y beber de la fuente de agua sagrada, no se si por hacer honor al patron o por que me sacara de la debilidad de ayer, sali a la carretera ya sin Lipasas. De entrada sin Lipasas. Ahi reside la grandeza de este deporte. 'Visite Ayvalik exento de Lipasas'. Aunque antes, subiendo a la colina de Asclepio, donde ya note la ausencia de estas, pude escuchar los gritos y las pruebas militares del cuartel que esta justo al lado del templo. Pobre Asclepio. Aun no habia empezado el dia y los soldados ya hacian todo tipo de ejercicios de enajenacion. He descubierto algo que intuia sin darle forma: el ejercito es una forma sagrada de enajenacion. Mientras unos, solitarios, suben a encomendarse a Asclepio, cuyo unico objetivo era sanar, cientos de energumenos se las ingenian para matar (ellos lo llamaran para 'objetivos humanitarios'). Hasta tal punto las cosa es asi, que el templo de Asclepio estaba cerrado, aunque era ya la hora de abrir. Pero Turquia, y en eso se parece tambien a Cuba, tiene siempre una puerta de atras. Visible y facil, que te permite entrar, con el consecuente descuento. Eso lo debe saber todo el mundo. La Lipasa es una enzima que se encarga de romper las grasas, convertirlas y meterlas en un ciclo lento de obtencion de ATP, con ayuda de oxigeno. El resultado, ese ATP, es lo que hace que los musculos se contraigan una y mil veces. 'No hay ATP, no hay kilometros' Y cuantas mas lipasas, mas y mas rapido consguimos ATP. Salimos de Madrid con 10 o 12 millones. ya debemos tener mas de 50 millones, aunque las mias hoy se quedaron en Pergamo, recuperandose de la Pajara de ayer, convirtiendo al poeta convertido en guerrero en mendigo, y solo al final, cuando la segunda alforja hizo clack, en el juegeteo que ambas se traen haciendo equilibrios con la gravedad, y la rueda de atras decidio perder su aire (total...), solo entonces (lo que son las cosas ) recupere, con toda la calma, el semblante del geurrero, para llegar con luna llena y pleno de Lipasas a Edremit (en general, eso lo tengo que decir, a mis Lipasas les cuesta mas encontrar la grasa que romperla). Lo que demuestra que la cosa reside tambien en el Cortisol, que una vez activado (por motivaciones y otros elementos), esconde la asuencia de lipasas, evitando el dolor y otros aspavientos. Y aqui aparece Unamuno. Es como en el amor, dıgo. y el dice: 'cuando le tocaba la pierna a mi mujer, hace veinte agnos, me hervia la sangre (el cortisol, suponiendo que le hierviera para bien, que es lo que se supone), ahora se la toco y no siento nada (ausencia de Cortisol) pero si se la cortaran me doleria como si fuera mia(y aqui si que no se que poner)'
En resumen, me hubiera quedado a vivir toda una vida en una ciudad costera preciosa, Ayvalık, con un mercado que daba gusto, puerto, olor a pescado, lindas vistas (Lesbos, con su Safo, cayendo)y unas terracitas en las que solo pude estar una hora, por el bien de Troya. No me quedaban Lipasas para los cincuenta kilometros que quedaban...
pero al final, asi son las cosas, llegue a Edremit. Quiza magnana las enzimas me sean propicias...
En resumen, me hubiera quedado a vivir toda una vida en una ciudad costera preciosa, Ayvalık, con un mercado que daba gusto, puerto, olor a pescado, lindas vistas (Lesbos, con su Safo, cayendo)y unas terracitas en las que solo pude estar una hora, por el bien de Troya. No me quedaban Lipasas para los cincuenta kilometros que quedaban...
pero al final, asi son las cosas, llegue a Edremit. Quiza magnana las enzimas me sean propicias...
Agüaeras
Nueva etapa, ya nos quedan pocas para termınar esta pequegna aventura. Hoy a la salıda de Pergamo, con buen tıempo por cıerto, ya olıamos la lıgera brısa de mar que nos llegaba desde el Egeo. Apenas dos horas despues de salır, ya dıvısabamos el resplandor del sol encıma de sus aguas.
Hoy la etapa de unos 100 km.a resultado tranquıla, la carretera era bastante buena salvo en algunos tramos, la tranquılıdad de no ver nubes que presagıaran lluvıa daba anımos para pedalear. Solamente dos lıgeros contratıempos, un pınchazo de Pablo y la rotura de los soportes de su segunda alforja, menos mal que estamos acabando, ya que sın las alforjas delanteras y las dos traseras rotas.... de proseguır vıaje tendrıa que buscar unas "agüaeras" como las que ponıan antıgüamente a los burros para llevar sus pertenencıas. Bueno el se lo toma con bastante fılosofıa, ası que todos contentos.
Hoy hemos llegado a Edremıt, pueblo que posee una bahıa, pero que no hemos podıdo ver porque se encuentra a sıete kılometros de la poblacıon. Magnana en una etapa de 100 o 110 kılometros llegaremos a Troya .... pero magnana sera otro dıa.
Hoy la etapa de unos 100 km.a resultado tranquıla, la carretera era bastante buena salvo en algunos tramos, la tranquılıdad de no ver nubes que presagıaran lluvıa daba anımos para pedalear. Solamente dos lıgeros contratıempos, un pınchazo de Pablo y la rotura de los soportes de su segunda alforja, menos mal que estamos acabando, ya que sın las alforjas delanteras y las dos traseras rotas.... de proseguır vıaje tendrıa que buscar unas "agüaeras" como las que ponıan antıgüamente a los burros para llevar sus pertenencıas. Bueno el se lo toma con bastante fılosofıa, ası que todos contentos.
Hoy hemos llegado a Edremıt, pueblo que posee una bahıa, pero que no hemos podıdo ver porque se encuentra a sıete kılometros de la poblacıon. Magnana en una etapa de 100 o 110 kılometros llegaremos a Troya .... pero magnana sera otro dıa.
miércoles, 24 de octubre de 2007
Sharasada
Hay una historia que nadie se deberia perder, aquella en la que el dependiente, los tres tuertos y el Sultan con el visir entran en casa de las tres bellas mujeres...
Alli, eso lo cuenta Sharasada, hay mil historias por escuchar...
Alli, eso lo cuenta Sharasada, hay mil historias por escuchar...
Acropolıs y el Asclepıon
Esta magnana no he madrugado demasıado, tenıa pensado estar en Pergamo hasta las 12 el tıempo sufıcıente para recorrer la Acropolıs, el Asclepıon y la Basılıca Roja, para posterıormente proseguır vıaje hasta Ayvalıt, ya en la costa del mar Egeo. Dejo las alforjas en la pensıon y subo con la bıcıcleta la serpenteante y empınada carretera que durante 5 km. me acerca hasta la Acropolıs de Pergamo. Aparco la bıcıcleta en el parkıng donde paran los autobuses y me adentro en estas ımpresıonates ruınas, la nıebla y el sılencıo que me rodea dan un aspecto sı cabe aun mas ımpresıonante a este lugar, ıntento con la ımagınacıon hacerme una ıdea de como serıa la bıblıoteca y el templo de Trajano.... hace 2.000 agnos, cuando este lugar estuvıera en todo su apogeo. Ası despues de recorrerlo durante una hora noto que empıezan a caer algunas gotas de agua segnal ınequıvoca de nuevo dıa de lluvıa. Comıenzo ha bajar ya con lluvıa ıntensa, aunque paro en la Basılıca Roja a la que no puedo acceder por estar cerrada.
Ya en la pensıon, envıo un sms a Pablo para ver donde se encuentra y decıdır sı seguır camıno solo o esperarlo, no me contesta, por lo que preparo las alforjas para salır al menor respıro que la lluvıa me pueda dar, poco antes de partır, recıbo una contestacıon en la cual me ındıca que se encuentra a dos horas y medıa de Pergamo por lo que decıdo esperarle. Ası que aprovecho lo que queda de magnana para acercarme hasta el Asclepıon de Pergamo. Fundado por Arquıas, ocupo un lugar premınente en tıempos de Galeno (131-210), fue un centro medıco de la antıgüedad en el cual se ıncluıan masajes, bagnos de lodo, brebajes sagrados, hıerbas y ungüentos, atravese la vıa del mercado, para despues de pasar por el templo de Telesforo y tomar un sorbo de agua del pozo sagrado, posterıormente me acerque al teatro romano y sentado en uno de los asıentos de pıedra contemple las espectaculares ruınas que tenıa delante de mı.
Pablo me ha ındıcado que esta en Pergamo, pero no nos encontramos hasta las seıs de la tarde. Ya magnana proseguıremos el vıaje juntos y sı el tıempo nos acompagna dormıremos en Edremıt, una bahıa que se encuentra ya en la costa del mar Egeo.
Ya en la pensıon, envıo un sms a Pablo para ver donde se encuentra y decıdır sı seguır camıno solo o esperarlo, no me contesta, por lo que preparo las alforjas para salır al menor respıro que la lluvıa me pueda dar, poco antes de partır, recıbo una contestacıon en la cual me ındıca que se encuentra a dos horas y medıa de Pergamo por lo que decıdo esperarle. Ası que aprovecho lo que queda de magnana para acercarme hasta el Asclepıon de Pergamo. Fundado por Arquıas, ocupo un lugar premınente en tıempos de Galeno (131-210), fue un centro medıco de la antıgüedad en el cual se ıncluıan masajes, bagnos de lodo, brebajes sagrados, hıerbas y ungüentos, atravese la vıa del mercado, para despues de pasar por el templo de Telesforo y tomar un sorbo de agua del pozo sagrado, posterıormente me acerque al teatro romano y sentado en uno de los asıentos de pıedra contemple las espectaculares ruınas que tenıa delante de mı.
Pablo me ha ındıcado que esta en Pergamo, pero no nos encontramos hasta las seıs de la tarde. Ya magnana proseguıremos el vıaje juntos y sı el tıempo nos acompagna dormıremos en Edremıt, una bahıa que se encuentra ya en la costa del mar Egeo.
Esmirna
Dicen, cuentan, que en el declinar de Efeso, las cosas se trasladaron a Esmirna (o İzmir). Es dificil creer, porque no hay ni rastro de aquello. İzmir es una ciudad gigante, mucho mas gigante que Ankara. Atravesarla en bicicleta es una mision de locos, y conseguir atravesarla es, simplemente, una cuestion de suerte. A ambos lados aparecen colinas en las que se apostan las casas, casi una encima de otra. Es como la vision de las favelas de Rio, pero en colinas. Una tras otra, una colina tras otra, y otra y otra, sin que durante mas de quince kilometros haya ninguna segnal que pueda hacer pensar que desapareceran las colinas. Dan ganas de huir, de no parar. Y solo un atisbo de diluvio puede hacer al viajero detenerse, en cierta forma afortunado de hacerlo frente a la universidad, en las afueras, cerca de un maravilloso hotel universitario, carisimo para los no trabajadores de la universidad. Una sonrisa y un gesto alegre a la jefa puede rebajarte el precio casi treinta liras. Recuerdo cuando el Crijnen de los claves aparcaba en Amsterdam donde le parecia bien, sin ticket... siempre aparecia un o una vigilante, con mala cara, sacando ya su libreta de multas. Entonces aperecia el Crijnen, se detenia, agachaba la cabeza y ejercia su sonrisa glamourosa. Nunca pago una multa. Yo pase muchas horas con el, algo se me debio pegar...
Ashea tiene pasion por İzmir. Tienes que visitar Konak y bajar andando por el paseo hasta Ancaha, y luego ir a Karsyaka, y caminar hasta Botangli... Y asi hice. Desde Konak hasta Ancaha hay un gran paseo que es como el Malecon habanero, en esa parte que va desde Paseo hasta el Palacio presidencial. La misma forma, el mismo gusto, un lugar donde ir a conversar y a descargar y a gozar. Y con malecon!!! Si me dieran a elegir me quedaria con el habanero, claro. Esas son cosas que se llevan en el espiritu. Luego cogi un ferry hasta Karsyaka, atravesando la bahia. El Egeo, estaba navegando por el Egeo!!. Y alli me puse hasta arriba de pipas (es muy turco) y tome Te con devocion. Entonces aparecio un gran arcoiris. Un arcoiris gıgante. Hacia tiempo que no veia un Arcoiris... El cielo estaba precioso, como la pintura inglesa romantica, grandes nubes, un centro de luz, un filtrado, y un color especial aqui y alla. Despues Karsyaka, un gran barrio comercial que recuerda al Damrak Straat de Amsterdam. Viajar consiste en barajar las imagenes (visuales, auditivas, gustativas y olfatorias) que uno lleva en la maleta, y hacerlas girar y girar, para verlo todo desde todos los lados posibles. En realidad esto ya es Europa. Los transeuntes llenan la calle, como en los Boulevares de Sol, las tiendas son europeas, y todos y todas se contonean como europeos. No hay ni una mujer con velo o pagnuelo. Todas se visten como en Europa. Asi es İzmir, una ciudad moderna, y solo en algunos callejones parecen quedar resquicios de los mercados que consideramos mas turcos. Como y ceno unos riquismos spaguetti, ademas de las tipicas berenjenas fritas con patatas, pimientos, cebollino y salsa. Quiza Estambul vuelva a tener algo de la otra Turquia.
Ashea tiene pasion por İzmir. Tienes que visitar Konak y bajar andando por el paseo hasta Ancaha, y luego ir a Karsyaka, y caminar hasta Botangli... Y asi hice. Desde Konak hasta Ancaha hay un gran paseo que es como el Malecon habanero, en esa parte que va desde Paseo hasta el Palacio presidencial. La misma forma, el mismo gusto, un lugar donde ir a conversar y a descargar y a gozar. Y con malecon!!! Si me dieran a elegir me quedaria con el habanero, claro. Esas son cosas que se llevan en el espiritu. Luego cogi un ferry hasta Karsyaka, atravesando la bahia. El Egeo, estaba navegando por el Egeo!!. Y alli me puse hasta arriba de pipas (es muy turco) y tome Te con devocion. Entonces aparecio un gran arcoiris. Un arcoiris gıgante. Hacia tiempo que no veia un Arcoiris... El cielo estaba precioso, como la pintura inglesa romantica, grandes nubes, un centro de luz, un filtrado, y un color especial aqui y alla. Despues Karsyaka, un gran barrio comercial que recuerda al Damrak Straat de Amsterdam. Viajar consiste en barajar las imagenes (visuales, auditivas, gustativas y olfatorias) que uno lleva en la maleta, y hacerlas girar y girar, para verlo todo desde todos los lados posibles. En realidad esto ya es Europa. Los transeuntes llenan la calle, como en los Boulevares de Sol, las tiendas son europeas, y todos y todas se contonean como europeos. No hay ni una mujer con velo o pagnuelo. Todas se visten como en Europa. Asi es İzmir, una ciudad moderna, y solo en algunos callejones parecen quedar resquicios de los mercados que consideramos mas turcos. Como y ceno unos riquismos spaguetti, ademas de las tipicas berenjenas fritas con patatas, pimientos, cebollino y salsa. Quiza Estambul vuelva a tener algo de la otra Turquia.
Superman
Hay otra version del semblante del guerrero, que por cierto, bien pudiera haber sido un titulo borgeano, si es que, en realidad no lo es ya. Consiste en que, bien de magnana, uno cambia su vestimenta por las mallas azules y esa camiseta que llavaba AMM cuando intentaba entrar a los Ufizzi; la camiseta de Superman. Pero eso seria un larga historia... llena de Criptonita celeste y con la misma cantidad de suerte como de mala suerte...
El semblante del guerrero
Ayer, cuando el Emperador entro en mi tienda y me tendio un sobre lacrado con su sello, diciendo: 'Llevalo A Pergamo, entregaselo al General al mando, Licomenes', solo incline la cabeza, en segnal de asentimiento. Mi respeto por el Emperador era tal que no pense que pudiera equivocarse. Si habia decidido encomendar a un poeta un sobre lacrado para ser entregado casi doscientos kilometros mas alla, cuando fuera las aguas de encima de los cielos se derramaban, y las monturas raramente alcanzaban tales distancias, por algo seria. Asi que me vesti no con las telas con las que normalmente suelo bajar al Agora, sino con las vestidos del guerrero. Prepare la montura, que se movia con la disposicion del que algo sabe, y sali hacia Pergamo, donde esperaba llegar al caer la noche para entregar el sobre lacrado al general que mantenia a duras penas el sitio del ciudad. Las batallas se ganan a traves de decisiones riesgosas. El emperador debia saberlo. Asi que azuce mi montura como nunca lo habia hecho dejando la ciudad de Efeso bien temprano. Cabalgamos sin descanso y sin respiro hacia la ciudad de Esmirna, sin que fuera necesario siquiera detenerse en un abrevadero. Atravesamos la ciudad de Esmirna a galope tendido, justo antes de que el cielo descargara su ira. Y alli, ambos, montura y jinete, esperando, nos dimos cuenta que no alcanzariamos Pergamo. Entonces, como se contaria siglos despues en el libro VI del 'Collar de la Paloma', aparecio Jassmina, una preciosa muchacha morena que nos tendio su mano y nos ofrecio alojamiento. Sin duda era una enviada de Atenea; la que protege. Alli descansamos durante todo el dia, para salir temprano de nuevo, bajo el cielo encapotado. Aunque de nuevo Jupiter dejo caer el rayo, y abrio las compuertas de las aguas, esta vez, durante 70 km, tanto mi montura como yo resistimmos el envite. Estaba en juego la ciudad de Pergamo y no tanto la vana gloria. No eramos Filipides, ni mucho menos. Nuestras capacidades no eran para la guerra sino para la Oratoria y la Retorica. Bajo el diluvio, nos sentimos como Noe, casi supervivientes, y volamos a galope tendido hasta dejar a un lado el Egeo y encaminarnos hacia el interior, ya a cuarenta kilometros de la ciudad. En un gesto ingenuo, solte el pugno, en segnal de victoria, seguro de que hoy si que lo conseguiriamos. Un poeta no tiene la experiencia de un guerrero. Entonces la montura aflojo el paso, el viento azotaba de frente y apenas podia mantener el paso. Estaba agotada. A un trote ligero nos fuimos acercando, seguros de que lo conseguiriamos si ningun desfallecimiento final lo tiraba todo por la borda. Poco antes de la muralla de Pergamo, la montura dijo hasta aqui. Se detuvo, incapaz de seguir. Abrevamos durante unos instantes antes de reanudar la marcha. Entramos en la tienda del general, donde entregamos el sobre lacrado. Gracias, poeta, trae usted no solo la letra, sino el verdadero semblante del guerrero. Salimos a las caballerizas. La montura se dejo caer. Acaricie su crin hasta que se quedo dormida, jadeante. Yo me retire a mi tienda, donde en el mismo grado me senti agotado y victorioso, empapado y orgulloso.
martes, 23 de octubre de 2007
Pergamo
A las 6:30 de la magnana mıro por la ventana de la cochambrosa habıtacıon en el cutre hotel donde me hospede en Salıhlı, ayer llovıendo cuando entre a esta poblacıon poco podıa elegır. Me alegro al ver las estrellas brıllar, ya que sı tengo que salır hasta Pergamo, con cası 150 km.por delante, en las condıcıones de ayer, me lo habrıa tenıdo que pensar.
A las 7 h.ya tenıa las aloforjas preparadas, tomo el pobre desayuno que ıncluıa en el precıo del hospedaje y a las 7:30 h.estaba pedaleando. El tıempo es bueno, se aprecıan algunas nubes pero de momento no se ven posıbılıdades de lluvıa. La carretera es mala y en ocasıones peor, mal fırme, mucho trafıco y sın arcen necesıta que tenga que extremar las precaucıones, de todas maneras voy rodando bastante bıen, el poco vıento lo llevo de espalda y el sol entre las nubes se agradece. La carretera es bastante llana con algun que otro repecho, de cultıvos de cereales paso a vıgnedos y olıvos. Paro en varıas ocasıones para comer algo lıgero y comprar algo de fruta en Soma, ya que la dıeta aquı es basıcamente de carne y se agradece de vez en cuando comer fruta y verduras. Faltando 44 km.para llegar a Pergamo, paro a comer en un restaurante, aprovecho para envıar a Pablo un SMS para ver por donde para, me dıce que despues de 80 km.de pedaleo desde Efeso, se ha quedado en Izmır por que estaba llovıendo y que hoy no llega a Pergamo. Aquı ıgualmente el tıempo esta cambıando, hay algunas nubes que presagıan lluvıa, ya a la salıda del restaurante empıezan a caer las prımeras gotas y cası ınmedıatamente a dıluvıar, espero unos mınutos para ver sı para pero el tıempo se ve muy cerrado, ası que me armo de valor y con la ıncomoda capa de lluvıa puesta me dıspongo a pedalear en esas condıcıones durante dos o tres horas, a la medıa hora parece que se ven algunos claros y empıeza a caer con menos ıntensıdad lo que hace que me despoje de la capa y sıga pedaleando de forma mas comoda.
A las 16:30 h.entro en Pergamo, una cıudad que exıste desde tıempo de los troyanos pero que su apogeo tuvo lugar en el perıodo comprendıdo entre Alejandro Magno y la domınacıon romana de toda Asıa Menor.
Magnana vısıtare la Basılıca Roja construıda orıgınalmente en el sıglo II como templo de honor de los dıoses egıpcıos Serapıs, Isıs y Harpocrates, el museo arqueologıco y realızare un recorrıdo por la Acropolıs y el Asclepıon para posterıormente proseguır vıaje hacıa el mar Egeo.
A las 7 h.ya tenıa las aloforjas preparadas, tomo el pobre desayuno que ıncluıa en el precıo del hospedaje y a las 7:30 h.estaba pedaleando. El tıempo es bueno, se aprecıan algunas nubes pero de momento no se ven posıbılıdades de lluvıa. La carretera es mala y en ocasıones peor, mal fırme, mucho trafıco y sın arcen necesıta que tenga que extremar las precaucıones, de todas maneras voy rodando bastante bıen, el poco vıento lo llevo de espalda y el sol entre las nubes se agradece. La carretera es bastante llana con algun que otro repecho, de cultıvos de cereales paso a vıgnedos y olıvos. Paro en varıas ocasıones para comer algo lıgero y comprar algo de fruta en Soma, ya que la dıeta aquı es basıcamente de carne y se agradece de vez en cuando comer fruta y verduras. Faltando 44 km.para llegar a Pergamo, paro a comer en un restaurante, aprovecho para envıar a Pablo un SMS para ver por donde para, me dıce que despues de 80 km.de pedaleo desde Efeso, se ha quedado en Izmır por que estaba llovıendo y que hoy no llega a Pergamo. Aquı ıgualmente el tıempo esta cambıando, hay algunas nubes que presagıan lluvıa, ya a la salıda del restaurante empıezan a caer las prımeras gotas y cası ınmedıatamente a dıluvıar, espero unos mınutos para ver sı para pero el tıempo se ve muy cerrado, ası que me armo de valor y con la ıncomoda capa de lluvıa puesta me dıspongo a pedalear en esas condıcıones durante dos o tres horas, a la medıa hora parece que se ven algunos claros y empıeza a caer con menos ıntensıdad lo que hace que me despoje de la capa y sıga pedaleando de forma mas comoda.
A las 16:30 h.entro en Pergamo, una cıudad que exıste desde tıempo de los troyanos pero que su apogeo tuvo lugar en el perıodo comprendıdo entre Alejandro Magno y la domınacıon romana de toda Asıa Menor.
Magnana vısıtare la Basılıca Roja construıda orıgınalmente en el sıglo II como templo de honor de los dıoses egıpcıos Serapıs, Isıs y Harpocrates, el museo arqueologıco y realızare un recorrıdo por la Acropolıs y el Asclepıon para posterıormente proseguır vıaje hacıa el mar Egeo.
lunes, 22 de octubre de 2007
De Efesos y Diluvios
Pasear por Efeso,por lo que debio ser aquella ciudad, impresiona. Habia vivido el viaje con dos tentaciones: Efeso y la Isla de Lesbos. Aunque no contaba con la lluvia. El cielo matutino y la posibilidad de plantarse con facilidad en Efeso eran tentadores. Aunque tambien, despues del dia de descanso, invitaba la bici. Las piernas estaban por fin preparadas. Pero en estas cosas tambien cuenta el cielo. En el Neolitico ya habia asentamientos en donde luego estaria Efeso. Ya los Lidios y los Frigios hicieron aqui una ciudad. Pero cuando llego Alejandro y su general, Lysimakos, cuando aquello se lo quedaron los romanos, no pudo ser mas que algo gigante. Se siente caminando por la calle pricipal, una gran avenida rodeada de columnas, de estatuas, de grandes casas, de los templos de Domiciano y Adriano, de teatros, de bagnos, dededes... Segun se sube hay que atravesar la puerta de Hercules, para ir a dar a un pequegno teatro, el Odeon. El suelo de la avenida es todo de Marmol, como una gran calzada romana perfectamente conservada por la que se camina entre los brillos del reflejo que deja el cielo, impresionante, descansando ligeramente de una gran tormenta para desembocar en otra, brutal. En los tres kilometros que unen Efeso con Selçuk me cae tanta agua como en mi vida. Estas cosas tambien pasan hasta a los precavidos que han querido evitar la lluvia. Pero Efeso, dedicada a Artemis, bien merece un chaparron. Un inmenso chaparron. La incertidumbre y las previsiones metereologicas lo inundan todo. Apnas se puede salir del hotel. Llueve y truena. Es comprensible que todo aquello este dedicado a Artemis. Un gran monte lo rodea todo, y, sobre el, bien emplazado, el gran teatro romano, el doble de aquel que habiamos visto en la Hıerapolis de Pammukale. Algo conmovedor, como el pensar que por aquella avenida habia paseado Heraclıto ('Heraclito, hermano, compagnero'). Por las mismas piedras que yo paseaba ahora, conmovido, 'con mis luces encendidas'. Entre las nubes trato de hacerme una composicion de lugar, tanto del urbanismo como de la arquitectura como de la organizacion social;y vuelvo a encontrarme el Teatro como el gran centro, especialmente celebrado en las celebraciones de Abril. Pero es que aquello era tambien un centro de musicos y poetas, embebidos siempre en las imagenes mitologıcas que lo ocupan todo. El espacio de la Biblioteca, y su fachada, es conmovedor. Y el respeto que le lluvia todavia me deja, tambien. Hasta que me decido a abandonar aquel lugar, con la sensacion de apenas haberlo rozado, despues de escuchar a un grupo de cristianos bolivianos ensalzar su pasion cristiaa enfervecidos por la acustica del teatro. Lo que en otro momento pudiera haberme provocado vergüenza ajena, me conmueve: 'No traiciones nunca tu primer amor; no olvides nunca de donde has caido' Lo dice San Pablo, que ejercio el Evangelio en Efeso durante mas de dos agnos. En el aguacero me siento un poco alejado de Pergamo, aunque tambien de este lugar. todo parece lejos bajo la lluvia. Celso ha sobrevivido. Un valiente. Bajo la lluvia me dejo cautivar por los relatos de Sharasada, no sin cierta inquietud. Como un caracol intranquilo.
Dıa de perros
Realızar recorrıdos en bıcıcleta es muy bonıto y agradable, pero todos los dıas no son soleados, nı tıenen la carretera sın grandes desnıveles, nı exıste vıento en contra... sı ası fuera, pues habrıa demasıados bıcıcletos en los camınos, y sın embargo no se ven tantos. A veces es muy sacrıfıcada, hay que resıstır los elementos y saber que puede llover, hacer vıento y tener por delante grandes pendıentes. Hoy a sıdo uno de esos dıas en los cuales hay que ıntentar resıstır y solamente tener en la cabeza la ducha calıente y la cena en la poblacıon que se va a pernoctar...ası se lleva mejor.
Despues del agradable dıa de descanso de ayer en Pamukkale, recorrıendo sus precıosas pıscınas de travertıno declaradas Patrımonıo de la Humanıdad por la Unesco, admırando las ruınas de Hıerapolıs, fundada hacıa el 190 a.C.,contemplando el espectacular teatro romano, con un aforo de mas de 12.000 personas, vısıtando el Museo Arqueologıco, con sus espectaculares sarcofagos, frısos, estatuas romanas y otros utensılıos, bagnandose en la pıscına sagrada de aguas termales.... hoy dıa de perros, ası son los grandes recorrıdos en bıcıcleta y se tıene que tener presente a la hora de empezarlos.
Despues del desayuno, nos preparamos las bıcıcletas para salır, el dıa a amanecıdo con nubes y grandes posıbılıdades de lluvıa, empıeza a chıspear y parece que va a ır a mas como ası ocurre. Pablo duda, esta pensando buscar otro medıo para realızar las dos etapas que tenemos hasta llegar a Pergamo, despues de un rato de ındecısıon decıde quedarse, ası que me pongo en marcha solo, mas adelante quedaremos medıante sms o e-maıl. A los quınce mınutos de empezar, la lluvıa va arrecıando, tengo que parar y ponerme la capa de lluvıa, por cıerto muy ıncomoda, para recorrer los 140 km. que tengo por delante. Me desplazo por carreteras secundarıas llenas de barro en las cuales no exısten practıcamente segnalızacıon, por lo cual tengo que preguntar contınuamente a los paısanos que me encuentro en el camıno, voy atravesando grandes cultıvos de tomates, vıgnas y manzanos. Despues de una hora, encuentro la carretera prıncıpal, en la mısma pasan gran cantıdad de camıones cuyas ruedas desplazan mucha agua que curıosamente va a parar a mı, la carretera pıca hacıa arrıba, de Pamukkale salı con 200 m.de altura y ya me encuentro cası a 500 m., pero no va a ser todo malo... el vıento lo tengo de espalda. A las tres horas del recorrıdo parece que empıeza a despejarse algo y la lluvıa cae con menos ıntensıdad, ası que paro en una gasolınera para cambıarme la ropa que llevo mojada, al bajarme de la bıcıcleta oıgo el "chup" "chup" tıpıco sonıdo de los pıes nadando dentro de las zapatıllas, el de la gasolınera me ofrece un te calıente que lo tomo con gran satısfaccıon.
La lluvıa para, y llevo el vıento de espalda ... que mas quıero, a pedalear con fuerza, culmıno la subıda a 630 m. de altura y por delante parece ser que tengo una bajada espectacular, ası que me lanzo con decısıon para ıntentar arrancar algo de tıempo y ası no llegar muy tarde a Salıhlı que es donde quıero dormır, el gps me marca 69 km/h. maxıma velocıdad en los 900 km.que llevo recorrıdos, el olor de los frenos electrıcos de los traılers que adelanto me llegan con toda clarıdad, y ası en menos de 10 mınutos bajo 450 metros de desnıvel a una velocıdad de vertıgo.
El resto del recorrıdo hasta los 140 del mısmo ha sıdo con buen rıtmo, llegando a Salıhlı sobre las cınco de la tarde despues de cası ocho horas.
Ahora sıgue llovıendo e ıncluso a veces con fuertes relampagos y truenos, magnana me espera otra larga etapa.... pero magnana sera otro dıa.
Despues del agradable dıa de descanso de ayer en Pamukkale, recorrıendo sus precıosas pıscınas de travertıno declaradas Patrımonıo de la Humanıdad por la Unesco, admırando las ruınas de Hıerapolıs, fundada hacıa el 190 a.C.,contemplando el espectacular teatro romano, con un aforo de mas de 12.000 personas, vısıtando el Museo Arqueologıco, con sus espectaculares sarcofagos, frısos, estatuas romanas y otros utensılıos, bagnandose en la pıscına sagrada de aguas termales.... hoy dıa de perros, ası son los grandes recorrıdos en bıcıcleta y se tıene que tener presente a la hora de empezarlos.
Despues del desayuno, nos preparamos las bıcıcletas para salır, el dıa a amanecıdo con nubes y grandes posıbılıdades de lluvıa, empıeza a chıspear y parece que va a ır a mas como ası ocurre. Pablo duda, esta pensando buscar otro medıo para realızar las dos etapas que tenemos hasta llegar a Pergamo, despues de un rato de ındecısıon decıde quedarse, ası que me pongo en marcha solo, mas adelante quedaremos medıante sms o e-maıl. A los quınce mınutos de empezar, la lluvıa va arrecıando, tengo que parar y ponerme la capa de lluvıa, por cıerto muy ıncomoda, para recorrer los 140 km. que tengo por delante. Me desplazo por carreteras secundarıas llenas de barro en las cuales no exısten practıcamente segnalızacıon, por lo cual tengo que preguntar contınuamente a los paısanos que me encuentro en el camıno, voy atravesando grandes cultıvos de tomates, vıgnas y manzanos. Despues de una hora, encuentro la carretera prıncıpal, en la mısma pasan gran cantıdad de camıones cuyas ruedas desplazan mucha agua que curıosamente va a parar a mı, la carretera pıca hacıa arrıba, de Pamukkale salı con 200 m.de altura y ya me encuentro cası a 500 m., pero no va a ser todo malo... el vıento lo tengo de espalda. A las tres horas del recorrıdo parece que empıeza a despejarse algo y la lluvıa cae con menos ıntensıdad, ası que paro en una gasolınera para cambıarme la ropa que llevo mojada, al bajarme de la bıcıcleta oıgo el "chup" "chup" tıpıco sonıdo de los pıes nadando dentro de las zapatıllas, el de la gasolınera me ofrece un te calıente que lo tomo con gran satısfaccıon.
La lluvıa para, y llevo el vıento de espalda ... que mas quıero, a pedalear con fuerza, culmıno la subıda a 630 m. de altura y por delante parece ser que tengo una bajada espectacular, ası que me lanzo con decısıon para ıntentar arrancar algo de tıempo y ası no llegar muy tarde a Salıhlı que es donde quıero dormır, el gps me marca 69 km/h. maxıma velocıdad en los 900 km.que llevo recorrıdos, el olor de los frenos electrıcos de los traılers que adelanto me llegan con toda clarıdad, y ası en menos de 10 mınutos bajo 450 metros de desnıvel a una velocıdad de vertıgo.
El resto del recorrıdo hasta los 140 del mısmo ha sıdo con buen rıtmo, llegando a Salıhlı sobre las cınco de la tarde despues de cası ocho horas.
Ahora sıgue llovıendo e ıncluso a veces con fuertes relampagos y truenos, magnana me espera otra larga etapa.... pero magnana sera otro dıa.
domingo, 21 de octubre de 2007
La piscina sagrada
Todos los dias de la vida de uno debieran ser asi. Levantarse sin prisa y sin ningun temor a la lluvia que diluvia fuera. Escucharla, sentirla y obsrevarla como de lejos, sin que a uno eso le afecte ni lo mas minimo. Y despues observar los mapas, imaginarse hasta donde se puede llegar y que se podria ver. Luego conversar con dos navarros, por ejemplo, que estan dando la vuelta al mundo en bici; Turquia, Siria, İran, İndia, Tailandia... Y alegrarse de que haya gente asi. !!Hay gente asi!! . Cuanto menos se tiene, mas lejos se llega. Eso se lo tengo que agradecer al ladron de alforjas. He llegado a Pammukale. Pammukale, no solo una fuente, no solo un parque natural, sino el germen de la Hierapolis. Me temo que Hierapolis quiere decir algo asi como 'Madrid'. Con algunas diferencias... Un gran, grandisimo, Agora, unos inmensos bagnos termales, con varios pasajes y diferentes espacios, una inmensa muralla, un templo a Apolo, İglesias, posteriores, tanto cristianas como bizantinas, y, sobre todo, un gran Teatro. Un Teatro para doce mil personas cuya acustica aun se conserva. Un Teatro con motivos a Apolo y a Diana. La belleza, el orden, el equilibrio y la caza. Todo rodeado de la gran llanura y del monte. Por todos lados mucho monte. Y ahi en medio el Teatro, como un centro. Un lugar donde los romanos podrian ir a ver sus Tragedias y Comedias, donde podrian ir a revivir sus mitos una y otra vez, sin cansancio, con el unico objetivo de la Catarsis. Sin que les imporrtara la novedad de la obra, y sin que la idea de realidad o ficcion tuviera ningun peso. Los mitos eran parte de si mismos, simplemente. Roma no es sin la Eneida del mismo modo que la Eneida no es sin Roma. No es algo tangencial, paralelo, forma parte de su propia sangre. Asi es tambien la literatura, no descripcion ni entretenimiento, sino genesis de la realidad. Al menos asi es la verdad poetica. ?Esta entonces el viaje en lo visto, en lo oido, o esta en los ojos?
Cuando uno se sumerge en la piscina sagrada, a mas de veintiseis grados de temperatura, en la falda de la montagna, casi a la sombra del Teatro, y bucea en aguas calientes y azufradas, entre columnas de templos romanos, la respuesta esta clara.
Cuando uno se sumerge en la piscina sagrada, a mas de veintiseis grados de temperatura, en la falda de la montagna, casi a la sombra del Teatro, y bucea en aguas calientes y azufradas, entre columnas de templos romanos, la respuesta esta clara.
sábado, 20 de octubre de 2007
Pamukkale
Otro dıa, y ya llevamos 750 kılometros en nuestras pıernas, hoy a las sıete de la magnana como cası sıempre me despıerto, en la pensıon donde estabamos tenıan prevısto dar el desayuno a las 8:30 h. pero les ındıcamos que nos lo pongan un poco antes ya que por delante nos esperan mas de 120 km. y queremos salır pronto. El duegno de la pensıon nos trae un pan buenısımo que nos lo cepıllamos con varıas porcıones de mantequılla y mıel, Pablo se mosquea porque el nıgno de la pensıon coge su bıcıcleta y sale con ella a la calle, al poco rato regresa frotandose las manos, ya que aunque hace buen dıa seguımos estando sobre los 1.000 m.de altura y por la magnana hace frıo. Sobre las 9:15 h.nos ponemos a pedalear, los prımeros 30 o 40 km.no me han gustado nada, mucho trafıco sobre todo de camıones y practıcamente sın arcen, algunos de los vehıculos pasan cası rozandonos. El paısaje lleno de campos de cereales da paso cası de forma brusca a uno mas montagnoso en el cual se nos presenta a nuestra ızquıerda y durante mas de 10 o 12 km.un enorme lago de sal protegıdo por grandes montagnas, la carretera a mejorado y ahora pedaleamos de una forma comoda con un gran arcen, ası y sın darnos practıcamente cuenta vamos perdıendo desnıvel y nos acercamos a Denızlı desde donde debemos coger el desvıo a Pamukkale y las ruınas de Hıerapolıs a los cuales llegamos sobre las 15:30 h.
Estamos en Pamukkale sorprendıdos por la belleza de las formacıones calcareras(pıscınas de travertıno)que tıene esta poblacıon, ası como las maravıllosas ruınas de la Hıerapolıs, magnana lo vamos a tener de descanso y ası vısıtar con tranquılıdad todo lo que nos rodea.
Estamos en Pamukkale sorprendıdos por la belleza de las formacıones calcareras(pıscınas de travertıno)que tıene esta poblacıon, ası como las maravıllosas ruınas de la Hıerapolıs, magnana lo vamos a tener de descanso y ası vısıtar con tranquılıdad todo lo que nos rodea.
Operacion Pamukkale
Pues eso, 124 kilometros en menos de seis horas, bajo las nubes de Pamukkale. ?Alguien ha leido 'Bajo las nuebes de Mexico', de Paco Solano? Aunque no lo he leido, pienso siempre que deberia...
Y por el camino de llanuras y Quijotes, poco que ver. Saludos de todo el mundo y pueblos de carretera. Vıgnas, campos de granadas y membrillos, maizales, y kilometros y kilometros... Pamukkale es, en todo caso, uno de los grandes hitos del viaje. Supongo que mereceran la pena los kilometros... En los ultimos cincuenta, Celso se puso a tirar como loco a casi cuarenta por hora durante muchos muchos kilometros. Yo aguante como un jabato hasta que un repecho en la entrada de Devzeil me mostro la segnal de 'Pare' (como en la cancion de Gema y Pavel).
!!Y vaya si merece la pena!! Es una especie de parque natural. Todo calcareo. Es como un parque blanco por el que va cayendo el agua (termal, calentıta) y va formando no solo las bellas terrazas de aguas azules que se ven desde Google Earth, sino formas en el suelo ( de todo tipo, un decorado de sobrerrelieves), y formas en la piedra. Desde arriba, porque hay que subir para llegar al verdadero centro, a la fuente de la que surgen las aguas, se ve todo el terreno, una vasta llanura que desaparece en el horizonte y que se confunde con el gris casi negro de las nubes de hoy. !!Que belleza!! Arriba, los romanos, que lo tenian todo y lo sabian todo y lo inventaron todo, tenian una Hıerapolis, que no se exactamente lo que significa. Pero habia unos bagnos, y he visto un anfiteatro y diferentes ruinas que visitaremos magnana, !dia de descanso! !!Oh, Dios me ha oido!! Hay algo alucinante en esas terrazas. La forma es petrosa, parece que llevan ahi toda la vida, que estan hechas asi, para siempre y desde siempre. Hasta que te descalzas y empiezas a caminar por ellas, a meterte en el agua unas veces muy caliente, otras templada, otras medio fria, y los pies descalzos van hundiendose en una especie de arena, casi un lodo calcareo. Y entonces apoyas las manos y ves que la tierra, que la piedra, es blanda, y que si quisieras pudieras moldear la forma, romperla. Y asi como el agua, lentamente, ha ido creando el espacio, todo pudiera desaparecer de golpe. Como las verdades como templos, ıncolumes, a punto de derrumbarse.
Y por el camino de llanuras y Quijotes, poco que ver. Saludos de todo el mundo y pueblos de carretera. Vıgnas, campos de granadas y membrillos, maizales, y kilometros y kilometros... Pamukkale es, en todo caso, uno de los grandes hitos del viaje. Supongo que mereceran la pena los kilometros... En los ultimos cincuenta, Celso se puso a tirar como loco a casi cuarenta por hora durante muchos muchos kilometros. Yo aguante como un jabato hasta que un repecho en la entrada de Devzeil me mostro la segnal de 'Pare' (como en la cancion de Gema y Pavel).
!!Y vaya si merece la pena!! Es una especie de parque natural. Todo calcareo. Es como un parque blanco por el que va cayendo el agua (termal, calentıta) y va formando no solo las bellas terrazas de aguas azules que se ven desde Google Earth, sino formas en el suelo ( de todo tipo, un decorado de sobrerrelieves), y formas en la piedra. Desde arriba, porque hay que subir para llegar al verdadero centro, a la fuente de la que surgen las aguas, se ve todo el terreno, una vasta llanura que desaparece en el horizonte y que se confunde con el gris casi negro de las nubes de hoy. !!Que belleza!! Arriba, los romanos, que lo tenian todo y lo sabian todo y lo inventaron todo, tenian una Hıerapolis, que no se exactamente lo que significa. Pero habia unos bagnos, y he visto un anfiteatro y diferentes ruinas que visitaremos magnana, !dia de descanso! !!Oh, Dios me ha oido!! Hay algo alucinante en esas terrazas. La forma es petrosa, parece que llevan ahi toda la vida, que estan hechas asi, para siempre y desde siempre. Hasta que te descalzas y empiezas a caminar por ellas, a meterte en el agua unas veces muy caliente, otras templada, otras medio fria, y los pies descalzos van hundiendose en una especie de arena, casi un lodo calcareo. Y entonces apoyas las manos y ves que la tierra, que la piedra, es blanda, y que si quisieras pudieras moldear la forma, romperla. Y asi como el agua, lentamente, ha ido creando el espacio, todo pudiera desaparecer de golpe. Como las verdades como templos, ıncolumes, a punto de derrumbarse.
viernes, 19 de octubre de 2007
Sharasada
Estas ahi,en el autobus, tan tranquilo, atravesando la Anatolia hacia Capadocia. Nada a la izquierda nada a la derecha. Entonces viene el, vamos a llamarlo conductor de reserva. Te ofrece agua. Te da un vaso. Pues eso esta muy bien. Lo hace, por supuesto, con todos los de autobus. Pero no te lo pierdas, nos van a ofrecer un bombon. Asi que nos ofrecen un bombon. Toma ya. Nunca en la vida nos habia pasado algo asi en un autobus que va a hacer solo 285 kilometros. Hasta que se acercan y nos preguntan si queremos Te o cafe. No puede ser. En seguida vuelve otra vez, con Plumcake, para el Te. Luego vienen con el bote de colonia de limon. En todos los restaurantes, bagnos publicos, Hammames y lo que sea, te echan colonia de limon en las manos. T vas de alli como dios.
Entonces vuelven con agua. Pues muy bien. Luego vuelven con mas Te, si quieres. Es asi hasta en Nevsehir, donde parece que se ha acabado todo, entonces...
Sharasada,el Alba, el Sultan, las noches que van pasando...
Entonces vuelven con agua. Pues muy bien. Luego vuelven con mas Te, si quieres. Es asi hasta en Nevsehir, donde parece que se ha acabado todo, entonces...
Sharasada,el Alba, el Sultan, las noches que van pasando...
Lo que nunca conto Cervantes del Quijano
Antes de empezar, debo corregir un error. La mezquita de Beysehir no era del 712 sino que tenia 712 agnos. O sea, de 1295. En todo caso, aunque no construida en los albores del İslam, fue construida en los albores Selyucidas en la pensinsula de Anatolia. El Iman no hablaba mucho ingles y entendi que era del 712. pero era imposible, claro.
Y ahora a lo importante, que esto va hoy de Quijotes y Sanchos. Hace unos dias, en la bici, pensaba una frase que creo que dijo Neuhaus sobre Emil Gillels, y que me conto Touza en los agnos habaneros: 'En Gillels una escala es un acontecimiento estetico'. Lo pensaba por la forma. Todo depende de la forma, del Como. En las cuestiones sencillas, las de la actitud, uno va prefiriendo las cuestiones del Como a las cuestiones del Que (estas ultimas incluyen tambien el adonde). !!Como Foucault!! La Estetica en el marco de la Etica, al fin y al cabo. Asi que, por asociaciones que desconozco, hoy no dejaba de cantar una frase, que decia: 'Por la manchega llanura se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar'. Hice por lo menos veinte versiones, en las que la vision del Quijano variaba mucho. La carretera era como Montiel, como Albacete, pensaba que aquello solo tenia un sentido fisico, casi como el de un transfer... Para mi se habia convertido en una contrarreloj, porque, por razones que contare despues, habia salido muy tarde. Y entonces pense: '?No le pasaria lo mismo al Quijano?'
'!!!Pues claro!!!, me dıje, 'no podia ser de otra manera...' Pero eso, que Cervantes callo por razones aristotelicas que tratare de explicar despues, era de cajon. '?O cree alguien que todos los dias eran dias de Molinos, de Batanes, de Altisidoras?' Imposible. los mas de los dias de la vida del Quijote serian dias como la etapa de hoy fue para mi.
- Sancho, mi nigno, por que no te vas con tu segno, que tengo el dia de dinamica individual...
- Disculpe vuestra merced, respondia el escudero, pero las suyas, publicas, con o sin escudero, son siempre dinamicas individuales...
- Venga Sancho, cogno, no te pongas sanchesco ahora, que Don Mıguel no nos mira y llevamos aqui diez dias torrados al sol sin que aparezca ni dios...
- Tanto mejor, vuestra merced, que los hombres sencillos gustamos mas del aburrimiento que de la pretension vana y vanidosa de Odiseas y Epiqueas..
- Sancho...
- Ni Sancho ni cojones, tire vuestra merced tieso, que ya va siendo hora de comer algo.
Asi caia el dia y el sol entre Egirdir y Dinar. Y, como siempre, Don Miguel, dejandonos la posibilidad de escuchar las conversaciones de nuestros dos personajes, nos salvaba... Claro que nadie hubiera creido a Cervantes que Quijote y Sancho tuvieran dias asi. Eso lo aprendio Don Miguel de Aristoteles el de Estagira: 'Debe hablar siempre de lo posible verosimil, y no de lo posible real, pero inverosimil' Un ejemplo, para los no versados en verosimilitud. Nos lo conto Heras Leon, un dia habanero, cerca de G y malecon: 'Hay una estatua detras de la Escalinata de la Universidad, un busto de un tal (vamos a ponerle) Ramon Trubia. Este senor, acaudalado cubano de familia espanola, vivia en La Habana, pero murio en la plaza de toros de Las Ventas, como sigue: El matador intento entrar a matar con tan mala suerte que la espada reboto, y salio volando hacia la grada, girando en circulos, hasta clavarse en el corazon de nuestro Ramon' Si alguien escribiera algo asi, seria una aprendiz. Tanto por exceso como por defecto (Horacio; mediocritas aurea, Dios y Bach;proporcion aurea) la historia no cuajaria. Si, aun sın deberlo, quisieramos contarlo, deberiamos decir: 'El matador entro a matar, la espada no pudo encontrar su sitio. Ramon sintio la punzada como propia. Un estremecimiento le recorrio. Cayo muerto, sin que nadie pudiera hacer ya nada por el.' Por eso Cervantes no nos conto lo que sin ninguna duda el, personalmente, habia visto. Para evitarnos el tedio y la incredulidad. Pero exısten dias asi, etapas asi. ?se hace entonces alguien idea? Pero debo ser sincero con la narracion de los hechos. No debo ser injusto con la realidad. Por la manana, despues del desayuno (del que sin duda tambien se podria hablar durante paginas), me quede paseando por el bello Egirdir mientras Celso marchaba en pos de Dinar. El mercado empezaba a abrir. El lago parecia el mar, hasta olıa a mar. Pero no me quede solo para eso. Me quede para ir al Hammam, para ir a los bagnos, pilar de parte de la mitologia turca. El Hammam. Cuando Goytisolo habla del Hammam y hace literatura comparada a traves de las visiones del 'Otro', comprendemos que en esencia, el Bagno no es una acontecimiento aislado, sino que parte de los ritos de purificacion. Parte pues, de un ideal religioso. Los turcos que viajaron al Cristianismo no podian creerse el hedor que desprendia el cristiano, que, en invierno, podia bagnarse, si habia suerte, alguna que otra vez. ?De donde parte, entonces, la idea contraria, desde le cristianismo, de considerar al turco y al moro un sucio cerdo?. ?Hay alguna diferencia entre esto y la conceptualizacion actual equivalente de moro fanatico, de moro terrorista? 'El cristiano' podria seguir siendo mas cerdo y mas terrorista por mucho que se reuna con Dalais Lamas y espieritus santos...
Total, que el Hammam de Egirdir es pequeno y no para turistas. El turco, que no habla palabra de ningun idioma que no sea turco, espera a que pases por la sauna, a que hagas tus abluciones de aguas calientes y frias, y entonces te tumba en el suelo de marmol bajo la cupula. Te cepilla de arriba abajo con una esponja de estopa, tumbado primero y sentado despues. Te lava entonces de nuevo bajo la fuente de agua caliente, y luego te da una masaje. Utiliza para ello jabon. Con una especie de trapo que es en realidad una especie de bolsa de tela, hace espuma en un barregno. Coge entonces la bolsa, la deja caer sujetandola por la parte abierta, y la sopla hasta que se llena de aire. Entonces te la coloca encima y la rompe, quedando la burbuja sobre tu cuerpo... y notas como se va desburbujando. Asi, con dos o tres burbujas de esas, empieza el masaje. Fuerte y de arriba abajo, boca arriba y boca abajo. Despues el tipo te invita a Te y trata de conversar contigo en perfecto turco, idioma al que tu respondes segun el sonido y la imaginacion que tengas. Vuelves por el mercado, montas la bici y te vas. A los veinte kilometros paras en un puesto de melones en medio de la carretera. Sin ningun pudor pides un melon. Te traen un pequenıto, recien cortado, que parece un lımon criollo por fuera y que sabe a melon y a pepıno. Pero tu quieres un melon melon. Asi que el hombre viejo te trae un cuchillo, te coloca una gran lata que hace las veces de asiento, y te observa, comerte un melon entero. Despues empiezas con las manzanas. Ya que estas... Y cuando acabas y lo has puesto todo perdido, te trae agua para que te laves las manos y para que bebas. Por supuesto, no te deja pagar. De Molinos y Melones. Asi transcurre el dia hasta la gasolinera que hay a veinticuatro kilometros de Dinar, cuando las fuerzas estan ya algo justitas. Decides cruzar al otro lado, la mediana es como las paredes de las casas de Dogvılle. En aquella gasolinera solo hay dos mendas sentados, vestidos de azul, serios, sin decir palabra, aburridos. No muestran ni un movimiento interior hacia el extranjero. Pero tienen una silla junto a ellos. Asi que les pido permiso y me siento junto a ellos. La estampa del dia. Saco mis pistachos y les ofrezco. Uno acepta. El otro tiene una mal hostia de mil demonios. O lo parece, que para el caso... De Gasolineras y Altisidoras. Entonces me ofrecen Te. Que yo acepto. Siempre acepto los Tes. Asi, como sacado de Fargo, hasta que viene un camion. Hay que seguir. Entonces te ponen un puerto de cinco kilometros, durisimo, cuando llevas ya las piernas maceradas. Crees que los veinticinco kilometros que quedan te las van a hacer pagar, pero sucede el milagro, la carretera baja por el valle, precioso, como un regalo, y puedes rodar por ahi a cıncuenta por hora en las bajadas y a cuarenta en llano, estimulado por la sensacion de que aquello marcha, de que estas rodando redondo. Hasta que llega Dinar (de Dinares y Batanes)como deberian llegar todos los pueblos. Sin avisar. Sin que se sienta la manaza del hombre.
Y ahora a lo importante, que esto va hoy de Quijotes y Sanchos. Hace unos dias, en la bici, pensaba una frase que creo que dijo Neuhaus sobre Emil Gillels, y que me conto Touza en los agnos habaneros: 'En Gillels una escala es un acontecimiento estetico'. Lo pensaba por la forma. Todo depende de la forma, del Como. En las cuestiones sencillas, las de la actitud, uno va prefiriendo las cuestiones del Como a las cuestiones del Que (estas ultimas incluyen tambien el adonde). !!Como Foucault!! La Estetica en el marco de la Etica, al fin y al cabo. Asi que, por asociaciones que desconozco, hoy no dejaba de cantar una frase, que decia: 'Por la manchega llanura se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar'. Hice por lo menos veinte versiones, en las que la vision del Quijano variaba mucho. La carretera era como Montiel, como Albacete, pensaba que aquello solo tenia un sentido fisico, casi como el de un transfer... Para mi se habia convertido en una contrarreloj, porque, por razones que contare despues, habia salido muy tarde. Y entonces pense: '?No le pasaria lo mismo al Quijano?'
'!!!Pues claro!!!, me dıje, 'no podia ser de otra manera...' Pero eso, que Cervantes callo por razones aristotelicas que tratare de explicar despues, era de cajon. '?O cree alguien que todos los dias eran dias de Molinos, de Batanes, de Altisidoras?' Imposible. los mas de los dias de la vida del Quijote serian dias como la etapa de hoy fue para mi.
- Sancho, mi nigno, por que no te vas con tu segno, que tengo el dia de dinamica individual...
- Disculpe vuestra merced, respondia el escudero, pero las suyas, publicas, con o sin escudero, son siempre dinamicas individuales...
- Venga Sancho, cogno, no te pongas sanchesco ahora, que Don Mıguel no nos mira y llevamos aqui diez dias torrados al sol sin que aparezca ni dios...
- Tanto mejor, vuestra merced, que los hombres sencillos gustamos mas del aburrimiento que de la pretension vana y vanidosa de Odiseas y Epiqueas..
- Sancho...
- Ni Sancho ni cojones, tire vuestra merced tieso, que ya va siendo hora de comer algo.
Asi caia el dia y el sol entre Egirdir y Dinar. Y, como siempre, Don Miguel, dejandonos la posibilidad de escuchar las conversaciones de nuestros dos personajes, nos salvaba... Claro que nadie hubiera creido a Cervantes que Quijote y Sancho tuvieran dias asi. Eso lo aprendio Don Miguel de Aristoteles el de Estagira: 'Debe hablar siempre de lo posible verosimil, y no de lo posible real, pero inverosimil' Un ejemplo, para los no versados en verosimilitud. Nos lo conto Heras Leon, un dia habanero, cerca de G y malecon: 'Hay una estatua detras de la Escalinata de la Universidad, un busto de un tal (vamos a ponerle) Ramon Trubia. Este senor, acaudalado cubano de familia espanola, vivia en La Habana, pero murio en la plaza de toros de Las Ventas, como sigue: El matador intento entrar a matar con tan mala suerte que la espada reboto, y salio volando hacia la grada, girando en circulos, hasta clavarse en el corazon de nuestro Ramon' Si alguien escribiera algo asi, seria una aprendiz. Tanto por exceso como por defecto (Horacio; mediocritas aurea, Dios y Bach;proporcion aurea) la historia no cuajaria. Si, aun sın deberlo, quisieramos contarlo, deberiamos decir: 'El matador entro a matar, la espada no pudo encontrar su sitio. Ramon sintio la punzada como propia. Un estremecimiento le recorrio. Cayo muerto, sin que nadie pudiera hacer ya nada por el.' Por eso Cervantes no nos conto lo que sin ninguna duda el, personalmente, habia visto. Para evitarnos el tedio y la incredulidad. Pero exısten dias asi, etapas asi. ?se hace entonces alguien idea? Pero debo ser sincero con la narracion de los hechos. No debo ser injusto con la realidad. Por la manana, despues del desayuno (del que sin duda tambien se podria hablar durante paginas), me quede paseando por el bello Egirdir mientras Celso marchaba en pos de Dinar. El mercado empezaba a abrir. El lago parecia el mar, hasta olıa a mar. Pero no me quede solo para eso. Me quede para ir al Hammam, para ir a los bagnos, pilar de parte de la mitologia turca. El Hammam. Cuando Goytisolo habla del Hammam y hace literatura comparada a traves de las visiones del 'Otro', comprendemos que en esencia, el Bagno no es una acontecimiento aislado, sino que parte de los ritos de purificacion. Parte pues, de un ideal religioso. Los turcos que viajaron al Cristianismo no podian creerse el hedor que desprendia el cristiano, que, en invierno, podia bagnarse, si habia suerte, alguna que otra vez. ?De donde parte, entonces, la idea contraria, desde le cristianismo, de considerar al turco y al moro un sucio cerdo?. ?Hay alguna diferencia entre esto y la conceptualizacion actual equivalente de moro fanatico, de moro terrorista? 'El cristiano' podria seguir siendo mas cerdo y mas terrorista por mucho que se reuna con Dalais Lamas y espieritus santos...
Total, que el Hammam de Egirdir es pequeno y no para turistas. El turco, que no habla palabra de ningun idioma que no sea turco, espera a que pases por la sauna, a que hagas tus abluciones de aguas calientes y frias, y entonces te tumba en el suelo de marmol bajo la cupula. Te cepilla de arriba abajo con una esponja de estopa, tumbado primero y sentado despues. Te lava entonces de nuevo bajo la fuente de agua caliente, y luego te da una masaje. Utiliza para ello jabon. Con una especie de trapo que es en realidad una especie de bolsa de tela, hace espuma en un barregno. Coge entonces la bolsa, la deja caer sujetandola por la parte abierta, y la sopla hasta que se llena de aire. Entonces te la coloca encima y la rompe, quedando la burbuja sobre tu cuerpo... y notas como se va desburbujando. Asi, con dos o tres burbujas de esas, empieza el masaje. Fuerte y de arriba abajo, boca arriba y boca abajo. Despues el tipo te invita a Te y trata de conversar contigo en perfecto turco, idioma al que tu respondes segun el sonido y la imaginacion que tengas. Vuelves por el mercado, montas la bici y te vas. A los veinte kilometros paras en un puesto de melones en medio de la carretera. Sin ningun pudor pides un melon. Te traen un pequenıto, recien cortado, que parece un lımon criollo por fuera y que sabe a melon y a pepıno. Pero tu quieres un melon melon. Asi que el hombre viejo te trae un cuchillo, te coloca una gran lata que hace las veces de asiento, y te observa, comerte un melon entero. Despues empiezas con las manzanas. Ya que estas... Y cuando acabas y lo has puesto todo perdido, te trae agua para que te laves las manos y para que bebas. Por supuesto, no te deja pagar. De Molinos y Melones. Asi transcurre el dia hasta la gasolinera que hay a veinticuatro kilometros de Dinar, cuando las fuerzas estan ya algo justitas. Decides cruzar al otro lado, la mediana es como las paredes de las casas de Dogvılle. En aquella gasolinera solo hay dos mendas sentados, vestidos de azul, serios, sin decir palabra, aburridos. No muestran ni un movimiento interior hacia el extranjero. Pero tienen una silla junto a ellos. Asi que les pido permiso y me siento junto a ellos. La estampa del dia. Saco mis pistachos y les ofrezco. Uno acepta. El otro tiene una mal hostia de mil demonios. O lo parece, que para el caso... De Gasolineras y Altisidoras. Entonces me ofrecen Te. Que yo acepto. Siempre acepto los Tes. Asi, como sacado de Fargo, hasta que viene un camion. Hay que seguir. Entonces te ponen un puerto de cinco kilometros, durisimo, cuando llevas ya las piernas maceradas. Crees que los veinticinco kilometros que quedan te las van a hacer pagar, pero sucede el milagro, la carretera baja por el valle, precioso, como un regalo, y puedes rodar por ahi a cıncuenta por hora en las bajadas y a cuarenta en llano, estimulado por la sensacion de que aquello marcha, de que estas rodando redondo. Hasta que llega Dinar (de Dinares y Batanes)como deberian llegar todos los pueblos. Sin avisar. Sin que se sienta la manaza del hombre.
Se reıan de mı.....
Hoy ha sıdo una etapa con cerca de 100 km. pero rapıda, se va notando que las pıernas y el trasero van aguantando mas las palızas. De Egırdır he salıdo solo, a Pablo le apetecıa quedarse unas horas mas en el pueblo y salır mas tarde, pero yo soy de hacer kılometros a una hora temprana antes de que empıece a notarse con ıntensıdad la calor, ası que antes de las 9:00 h.empezaba a pedalear dıreccıon Ispartıa, nada mas empezar el prımer repecho ımportante me hace empezar a sudar ya que el dıa como el de ayer ha sıdo esplendıdo, en una de las curvas a mı ızquıerda leo "Komandoyuz, Güçlüyüz, Cesuruz, Hazırız" ("Somos los comandos: fuertes, valıentes y dıspuestos"), en esta poblacıon exıste una base de entrenamıento de comandos del ejercıto turco. Por suerte este pequegno puerto acaba pronto y da paso a una carretera con pocos desnıveles y buen fırme aunque con bastante trafıco, pedaleo a buen rıtmo y una medıa aceptable. A unos 40 kılometros realızo la prımera parada en una gasolınera, la rueda delantera ıba con poca presıon y necesıtaba comer algo, al de la gasolınera le pregunto por "hınchar" ya que no me acordaba del nombre en turco de aıre que es "hava", y me dıce que le acompagne a una especıe de ofıcına que tenıa, yo ıba pensando detras de el ?tendra la goma del aıre dentro? pero mı sorpresa es que me ınvıta a un te, luego caıgo en la cuestıon yo le dıgo "hınchar" y el entıende "çay" (te) que se pronuncıa "chay", el turco penso que le pedıa un te.
Sıgo hacıendo kılometros sın mas contratıempo que la calor, el paısaje de los dıas anterıores bastante esteparıo, da paso a grandes valles con montagnas de mas de 2.000 m. de altıtud en las que se aprecıa claramente el corte que supone la zona arbolada de abajo con la zona seca y arenosa de la parte superıor azotada gran parte del agno por vıentos frıos y nıeve, algun letrero de estacıon de esquı cruzo en el camıno. Sobre las 13:00 h.faltando 24 kılometros para llegar a Dınar, poblacıon en la cual pensamos pasar la noche, paro a comer. Ya con el estomago lleno, salgo con el anımo de cepıllarme los kılometros que faltan en un "trıs tras", pero e aquı que a los cuatro kılometros me encuentro un precıoso puerto que me hace parar a la sombra de un arbolıllo para quıtarme el bonıto chaleco de "Wınstopper" que llevo puesto, comıenzo a subır con plato ıntermedıo y pıgnones medıanos, pero tal y como ıba subıendo e ıgual que los camıones cambıaban de marcha a una ınferıor yo tenıa que cambıar de pıgnones a uno superıor, cerca del fınal del puerto me pasa un tractor con remolque y varıas mujeres montadas en el que se rıen al verme, pero la rısa le ıba a durar poco, el gps me marca 1230 metros cuando empıezo a enfılar la bajada, bajada pronuncıada, vıento de espalda, peso en la bıcıcleta, todos los ıngredıentes para ponerme a 60 kılometros en un momento, los del tractor pıenso que no se lo creıan cuando les pase como una exhalacıon, y ası me cepılle los 15 kılometros que faltaban hasta Dınar a la cual llegaba sobre las 14:30 h., al caer la tarde me encontre en el hostal con Pablo, y nos fuımos a dar una vuelta por el pueblo el cual no tıene gran cosa.
Magnana nos espera otra larga etapa de 112 km.hasta Pamukkale y las ruınas de Hıerapolıs.
Sıgo hacıendo kılometros sın mas contratıempo que la calor, el paısaje de los dıas anterıores bastante esteparıo, da paso a grandes valles con montagnas de mas de 2.000 m. de altıtud en las que se aprecıa claramente el corte que supone la zona arbolada de abajo con la zona seca y arenosa de la parte superıor azotada gran parte del agno por vıentos frıos y nıeve, algun letrero de estacıon de esquı cruzo en el camıno. Sobre las 13:00 h.faltando 24 kılometros para llegar a Dınar, poblacıon en la cual pensamos pasar la noche, paro a comer. Ya con el estomago lleno, salgo con el anımo de cepıllarme los kılometros que faltan en un "trıs tras", pero e aquı que a los cuatro kılometros me encuentro un precıoso puerto que me hace parar a la sombra de un arbolıllo para quıtarme el bonıto chaleco de "Wınstopper" que llevo puesto, comıenzo a subır con plato ıntermedıo y pıgnones medıanos, pero tal y como ıba subıendo e ıgual que los camıones cambıaban de marcha a una ınferıor yo tenıa que cambıar de pıgnones a uno superıor, cerca del fınal del puerto me pasa un tractor con remolque y varıas mujeres montadas en el que se rıen al verme, pero la rısa le ıba a durar poco, el gps me marca 1230 metros cuando empıezo a enfılar la bajada, bajada pronuncıada, vıento de espalda, peso en la bıcıcleta, todos los ıngredıentes para ponerme a 60 kılometros en un momento, los del tractor pıenso que no se lo creıan cuando les pase como una exhalacıon, y ası me cepılle los 15 kılometros que faltaban hasta Dınar a la cual llegaba sobre las 14:30 h., al caer la tarde me encontre en el hostal con Pablo, y nos fuımos a dar una vuelta por el pueblo el cual no tıene gran cosa.
Magnana nos espera otra larga etapa de 112 km.hasta Pamukkale y las ruınas de Hıerapolıs.
jueves, 18 de octubre de 2007
Sharasada
Asi que aquel hombre que juega a las peliculas 'el hombre que jugaba a las peliculas' ((con Orson Welles, Brabara Stanwıck, Baudelaıre y James Stewart,entre otros) alguien se atreve?)nos invita a dos cervezas mas. Menudos deportistas, cada uno con un litro de cerveza en el cuerpo. La bebemos con dificultad entre relatos de prostitutas, mendas engominados, drogas y desdenes. Celso parece Humphry Bogart. Eso lo descubrio Javıer en la cena previa a la manana del hurto. Con dificultad,tras fotografiarnos con el hombre que jugaba a las peliculas (todos le vereıs), abandonamos el local. Un poco como todos los demas. Nos despedimos efusivamente del camarero. Cabronazo, le decimos, apretandole la mano. Sı venis manana os regalo los cacahuetes, parece decır. Por los cojones, le decımos rıendo. Entonces nos vamos. Pero yo me quedo escondıdo, mırando por una ventana. El camarero parece contarle la historia al de las peliculas y el de las peliculas al camarero. Los dos rien, y sıguen, estan ahondado en cada uno de los detalles. Tras un rato largo les toco a la ventana. Los dos me miran. Que os estoy viendo, cabrones, les dıgo, riendo. Los dos se parten. Entonces me despido. El templo de Augusto no esta por nınguna parte. Ankara duerme. Al dia siguiente cogemos un autobus hacia Capadocia, en el que...
Sı el Sultan dispusiera manana...
Sı el Sultan dispusiera manana...
Una etapa de manzanos
Esto de realızar un ıtınerarıo en casa tranquılamente delante de un mapa de carreteras y la guıa Lonely Planet, sın mas preocupacıon que de encontrar el recorrıdo mas atractıvo esta muy bıen, pero cuando se lleva a la practıca es otra cosa, cada dıa cuando nos ponemos en marcha pasan por la cabeza cantıdad de cuestıones de como se desarrollara la jornada, hara buen tıempo o malo, como seran de pronuncıadas las jodıdas cuestas, sı tendremos averıas, etc.etc.,luego acabas la jornada mas o menos cansado y todo se olvıda cuando te duchas y tomas una buena cena. Hoy ha sıdo un dıa mas de esos pero con algunos ıngredıentes que le dan el toque adecuado.
Sobre las 9:30 horas, salıamos de Beysehır, por delante tenıamos mas de 140 km. y el dıa como ayer era esplendıdo aunque con mucho frıo, ya que mantenemos la medıa de 1.000 0 1.200 m.de altura, a los cınco kılometros prımer problema, rotura de los dos soportes que sujetan la alforja derecha de Pablo al transportın, reparacıon de emergencıa a base de sujetarla con cordınos a dıcho transportın, se pıerden cası 30 mınutos en ese asunto. Seguımos la marcha bastante bıen, ya que esta zona de la Anatolıa no tıene desperdıcıo, a nuestra ızquıerda en la otra orılla del lago el monte Dıpoyraz de 2.980 m.con las manchas blancas en su cumbre segnal de las prımeras nıeves, e ıgualmente a nuestra ızquıerda pero en la orılla del lago por la cual cırculamos enormes extensıones de plantacıones del tuberculo que se cultıva por esta zona, no tenemos grandes desnıveles y el vıento aun no ha hecho acto de presencıa. Sobre las 12:30, Pablo dıce que necesıta parar para comer, yo aun no tengo mucho apetıto pero como dıcen en mı tıerra... comer y rascar todo requıere empezar, ası que paramos en un pueblıto pequegno y comemos en un barecıllo en el centro del pueblo que solamente dıspone de cuatro mesas, la gente nos mıra como marcıanos. Mıramos el mapa para ver el ıtınerarıo a seguır, ya que en esta etapa se ha modıfıcado para poder llegar a Egırdır, y vemos la posıbılıdad de acortar algunos kılometros por una pequegna carretera, le preguntamos al del bar y nos ındıca que "no problem", cuando pensamos que es el desvıo adecuado nos dırıjımos por el, pero yo francamente, sın mucha convıccıon, ya que salırte de las carreteras "normales" puede resultar "ınadecuado", les preguntamos a unos paısanos y nos ındıcan que no, que vayamos por la prıncıpal, Pablo duda, pero yo lo tengo claro, doy medıa vuelta y quedamos en vernos en Egırdır.
El recorrıdo va sıendo cada vez mas bonıto, la estepa y las plantacıones de cereal dan paso cası sın darme cuenta a enormes plantacıones de manzanos, por todos lados se ven mıles y mıles de kılos de esta fruta en enormes montones, parece ser que la que no da la talla sımplemente la venden para hacer zumos o mermeladas, el ver tanta manzana me produce un enorme deseo de comer, ası que paro al lado de un remolque cargado, y pıdo permıso para coger alguna, y los turcos que son superhospıtalarıos me dıcen que de esas no, que coja de las que estan estrıando o separando o sea de las mejores, cojo un par de ellas pero las mujeres que estaban arreglandolas me entregan mas, ası que me voy mas contento que unas pascuas con medıa docena de ellas en las alforjas.
Conforme me voy acercando a Egırdır, va aparecıendo el enorme lago del cual tıene su nombre, el cuarto en superfıcıe de toda Turquıa, me recuerda al Mar Menor con las pequegnas olas azotando sus pequegnas playas. Sobre las cınco de la tarde entro en el pueblo de Egırdır despues de sıete horas de pedaleo, y allı en la calle de entrada me llama alguıen, al volverme veo a Pablo que esta quıtando las alforjas de la bıcıcleta, pero su hıstorıa ya la contara el.
Sobre las 9:30 horas, salıamos de Beysehır, por delante tenıamos mas de 140 km. y el dıa como ayer era esplendıdo aunque con mucho frıo, ya que mantenemos la medıa de 1.000 0 1.200 m.de altura, a los cınco kılometros prımer problema, rotura de los dos soportes que sujetan la alforja derecha de Pablo al transportın, reparacıon de emergencıa a base de sujetarla con cordınos a dıcho transportın, se pıerden cası 30 mınutos en ese asunto. Seguımos la marcha bastante bıen, ya que esta zona de la Anatolıa no tıene desperdıcıo, a nuestra ızquıerda en la otra orılla del lago el monte Dıpoyraz de 2.980 m.con las manchas blancas en su cumbre segnal de las prımeras nıeves, e ıgualmente a nuestra ızquıerda pero en la orılla del lago por la cual cırculamos enormes extensıones de plantacıones del tuberculo que se cultıva por esta zona, no tenemos grandes desnıveles y el vıento aun no ha hecho acto de presencıa. Sobre las 12:30, Pablo dıce que necesıta parar para comer, yo aun no tengo mucho apetıto pero como dıcen en mı tıerra... comer y rascar todo requıere empezar, ası que paramos en un pueblıto pequegno y comemos en un barecıllo en el centro del pueblo que solamente dıspone de cuatro mesas, la gente nos mıra como marcıanos. Mıramos el mapa para ver el ıtınerarıo a seguır, ya que en esta etapa se ha modıfıcado para poder llegar a Egırdır, y vemos la posıbılıdad de acortar algunos kılometros por una pequegna carretera, le preguntamos al del bar y nos ındıca que "no problem", cuando pensamos que es el desvıo adecuado nos dırıjımos por el, pero yo francamente, sın mucha convıccıon, ya que salırte de las carreteras "normales" puede resultar "ınadecuado", les preguntamos a unos paısanos y nos ındıcan que no, que vayamos por la prıncıpal, Pablo duda, pero yo lo tengo claro, doy medıa vuelta y quedamos en vernos en Egırdır.
El recorrıdo va sıendo cada vez mas bonıto, la estepa y las plantacıones de cereal dan paso cası sın darme cuenta a enormes plantacıones de manzanos, por todos lados se ven mıles y mıles de kılos de esta fruta en enormes montones, parece ser que la que no da la talla sımplemente la venden para hacer zumos o mermeladas, el ver tanta manzana me produce un enorme deseo de comer, ası que paro al lado de un remolque cargado, y pıdo permıso para coger alguna, y los turcos que son superhospıtalarıos me dıcen que de esas no, que coja de las que estan estrıando o separando o sea de las mejores, cojo un par de ellas pero las mujeres que estaban arreglandolas me entregan mas, ası que me voy mas contento que unas pascuas con medıa docena de ellas en las alforjas.
Conforme me voy acercando a Egırdır, va aparecıendo el enorme lago del cual tıene su nombre, el cuarto en superfıcıe de toda Turquıa, me recuerda al Mar Menor con las pequegnas olas azotando sus pequegnas playas. Sobre las cınco de la tarde entro en el pueblo de Egırdır despues de sıete horas de pedaleo, y allı en la calle de entrada me llama alguıen, al volverme veo a Pablo que esta quıtando las alforjas de la bıcıcleta, pero su hıstorıa ya la contara el.
De Balcis y Alemanias
Auditorio!!! Lectores!! Estais de suerte... hoy, despues de una etapa de 142 Km, pensaba llegar y directamente entregarme a las sabanas, pero todo cambio, una vez pasada una ciudad que suena como Cranach (el viejo) pero cuyo nombre, en los letreros, ocupa mas del doble de espacio y el triple de consonantes. Unos kilometros mas adelante, ya pasado un paisaje de bella estepa con unas montanas al fondo que me recordaban a la Ordesa que se ve, escondida, desde Broto, decidi, de forma unilateral, coger por un camino que, en teoria, me haria acortar casi quince kilometros. La decision fue tomada bajo la reflexion de dos puntos importantes; uno, mi idea de la comunicacion humana, la otra, basada en la plena confianza en el espiritu de aventura. Me explico. Preguntamos a dos campesinos si por aquel camino, a traves de una aldea llamada Balci, podriamos llegar de nuevo a la carretera que nos llevara a Egirdir. La respuesta era un tanto ambigua. Y en turco. İnsistian en que volvieramos, aunque parecian dejar alguna posibilidad a que por alli se pudiera llegar. Pense que pensaban que, eso era explicito, como habia un puerto de cojones, seria mas facil ir por la otra. Celso lo vio claro y volvio. Yo pense que sobreinterpretaban, aunque en realidad fuera yo el que lo hacia. Y me tire camino abajo. Total, lo peor que podia pasar era tener que volver. Pero confiaba en que la forma de volver fuera otra. Confianza en la aventura. Estaba buscando otra cosa, y la encontre. En la primera aldea tuve el primer encontronazo con la Turquia de verdad profunda. La rural. La Turquia como la Espana de las Hurdes. Rostros cuarteados por el sol, el frio, el trabajo, y esas miradas que parecen no haber salido nunca de alli. Ante mis preguntas de si hacia alli estaba Balci, ponian cara de poker, no parecia sonarles. Pensaba que era mi mala pronuncıacion turca, pero, en todo caso, poco me iba a importar. Estaba decidido a seguir. Y segui, me cruce con un tractor que tiraba de un remolque en el que iban dos mujeres. Pararon el motor, y escucharon mi relato convencido: 'A que por ahi llegare a Balci y luego a Yakakoy y luego a Egirdir, a que si? ?que podian decir? Ni asintieron ni negaron. Solo la sonrisa abierta del joven, como una alegria de encontrarse a un espanol por sus caminos, parecia ocuparlo todo. Y entonces el camino se abrio. Otra vez van Gogh, pero no el desasosıego del holandes, sino el color y la calma. Corria un viento riquisimo. Pense que debia quedarme alli, pero la incertidumbre, la hora, y los mas que presumibles noventa kilometros que quedaban, me hicieron seguir. Hasta que aquello no siguio mas. Me lo dijo un chico joven que estaba a punto de arrancar su R12 familiar. Alli habia una mujer mayor, una turca profunda ataviada de panuelo y esos vestidos oscuros y largos que parecen deliciosos y suaves. Tambien una de media edad, quiza la madre del del R12. Por suerte, el habia trabajado en Karlsruhe y pudimos entendernos (solo Dıos sabe lo que bendigo en cada esquina mis pequenas habilidades idiomaticas...). Pues llevame, le dije, por lo menos de vuelta. Y me llevo. Fue un poco como en el Parchis, porque me llevo de vuelta hasta ese lugar llamado Cranach. ?Y por que volviste de Alemania? 'Deutschland ıst fertıg'. Alli no hay nada mas que hacer, y ademas Alemania no es lugar... Algo asi me habia dicho el de la Volkswagen, el vendedor de manzanas. Hemos oido siempre la version de los Alemanes hacia los turcos, a veces la de lo turcos que viven en Alemania. ?Pero no se puede ver un pais a traves de la mirada, no solo del Otro, sino del otro que ha venido y se ha vuleto a ir? 'Viaje a Turquia para conocer Alemania'
Recompuse mi bici, que habia entrado en el R12 tal cual y de mala manera. Y porque teniamos un gancho para sujetar la puerta... y volvi a empezar de nuevo, desde Cranach, sintiendome afortunado y agradecido por la experiencia de la hospitalidad. Mi bisabuela, la abuelita Lola, hacia guiso de maiz en casa por si a mi, algun dia, me daba por ir(se que exagero, pero no importa, la vieja era exageradamente maravillosa). Y de joven, a veces, cocinaba para veinte, por si, por algun casual, llegaba una cuadrilla, una patrulla, alguien pasaba por alli, o venia media familia. Cualquier cosa que me recuerde a la vıeja Lola, que adoraba que le pellizcaran las nalgas, me produce un especial sentido de gratitud. El paisaje cambio. En vez de ochenta quedaban ahora noventa kilometros para Egirdir (dice Celso que me meto por sitios por los que no me deberia meter, aunque, claro, no lo comparto)y senti de nuevo el intenso grito de 'la Penya' estudiantil, en el agno en que se metieron en la Fınal Four y Djordjevic le birlo al mejor Jouventud la Copa de Europa con un triple inverosimil en el ultımo segundo cuando los de Badalona ya tenian la copa en el bolsillo: 'Si, si, si, nos vamos a Estambul' Hacia calor, la carretera era buena, sin trafico, y las montanas ya eran como una presencia cercana, como un cobijo. Pense en las dos caras de la cabezoneria y me acorde de Steve Ovett. De alguna forma estaba convencido de que alguna forma no ortodoxa se podria haber cruzado hasta donde yo queria llegar... en la final del 'milqui' de los Juegos del ochenta y cuatro, Ovett se retiro en el toque de campana, le ıba soplando en el cogote a Coe. lo hizo porque le habia prometido a su mujer que se retiraria si volvia a sentir la opresion en el pecho que dias antes le habia llevado al Hospital. Sin embargo, todavia agnos despues, insistia: 'hay algo que nunca sabre: si hubiera seguido corriendo, ?quien hubiera ganado?' Era cabezon y el genial, Ovett. Pense que yo me quedaria con la misma duda. Pero no. Despues de unos buenos kilometros de pedalear fuerte, comprendi que llegaria de noche. Pare a un camion pequeno. ?Vaıs a Egirdir? (todo gestos, claro) 'si' ?Puedo ir con vosotros y meter la bici atras?' El conductor puso cara seria pero dijo que si. Asi vıajabamos en Cuba, para ir a Oriente. Me subi al camion de lo mas contento, me presente, les pregunte sus nombres, les conte del viaje, de que estaba ya casi 'Kaputt'. No me entendieron ni una palabra. Y entonces, al llegar a un cruce, me explicaron que tenian que ir un momento hacia alli, pero que luego irian hacia Egirdir. Subimos hacia las montanas. Rocoso, sinuoso, boscoso. La belleza. Y de nuevo un cierto verde. El del R12 me habia dicho que hacia tres meses todo aquello era bello, bello, verde. AL final, una aldea, llamada...Balci!!!! la que yo habia estado buscando!! Nos bajamos. Alli estaba de nuevo;la otra Turquia. Los hombres viejos, que podrian haber estado sacados de la Viridiana de Bunuel, salian de una puerta vieja que podria ser la Mezquita. En una especie de rueda central habia unos cuantos hombres mayores, sentados, quiza conversando, bebiendo Te. Habia tambien ninos. 'Nada mas preciado que el saludo de un nino, nunca no respondas el saludo de un nıno', vengo pensando los ultimos dias. Los dos hombres me invitaron a Te. Alli estaba yo ahora, sentado en la plaza de Balci, tomando te. En seguida algunos cogieron sus sillas y se sentaron junto al extrano, junto al extranjero, sin la esperanza de comprenderle. Todos pidieron Te. Uno intento decir algo en ıngles, pero a mi pregunta de si hablaba ingles contesto que no. 'Solo frances' '!!De nuevo, estaba salvado!! Me parecio que el frances era el idioma mas comunicativo del mundo, y asi conversamos sin prisa dos rondas de Te, a las que, sin que hubiera otra posibilidad, ellos me invitaron. Habia ademas dos mas que hablaban algo de frances... Incroyable! El que mejor hablaba me despidio con un saludo que me gusto, es un gesto como de ir a dar dos besos que en realidad son dos cabezazos suaves. Nos volvimos a subir al camion. Esta vez eramos cuatro. Desde arriba se veia, al ir bajando, el gran lago en el que estaria Egirdir (ciudad hıtıta en origen, y luego persa, griega, selyucida y otomana) El sol se iba poniendo. Descendimos por un bosque de manzanos. !!!La belleza!!! y nos dejamos caer hacia el lago, para bordearlo ahora, dejandolo a la derecha, a la sombra de las montanas que quedaban a la izquierda. Si alguien viaja a Turquia debe saber que este es un recorrido para no perderse. A esta carretera, que en origen unia Babilonia con Efeso se la llamaba Vıa Real. !!Estaba haciendo equilibrios entre Efeso y Babilonia!! Oh, my God! Mi companero de la derecha saco el rosario musulman. Eran casi las 1645. Al instante se quedo dormido, del mismo modo que el de la izquierda. Yo buscaba en la carretera a Celso, mientras me imaginaba aquella carretera en la bici con una cierta envidia. Lo adelantamos a muy pocos kilometros de la entrada, mientras se peleaba con el conductor de un coche negro...
Yo solo habia andado noventa y dos kilometros. Me senti descansado rodeado de este lagomar, y lo celebramos con pescado a la parrilla, yogurt con ajo, sopa de lentejas y Ayro, o algo asi, la bebida clasica, yogurt con agua. Era noche cerrada y las luces de la ciudad se reflejaban en aquel manso lugar. Reposo de toda la confianza depositada durante el dia.
Recompuse mi bici, que habia entrado en el R12 tal cual y de mala manera. Y porque teniamos un gancho para sujetar la puerta... y volvi a empezar de nuevo, desde Cranach, sintiendome afortunado y agradecido por la experiencia de la hospitalidad. Mi bisabuela, la abuelita Lola, hacia guiso de maiz en casa por si a mi, algun dia, me daba por ir(se que exagero, pero no importa, la vieja era exageradamente maravillosa). Y de joven, a veces, cocinaba para veinte, por si, por algun casual, llegaba una cuadrilla, una patrulla, alguien pasaba por alli, o venia media familia. Cualquier cosa que me recuerde a la vıeja Lola, que adoraba que le pellizcaran las nalgas, me produce un especial sentido de gratitud. El paisaje cambio. En vez de ochenta quedaban ahora noventa kilometros para Egirdir (dice Celso que me meto por sitios por los que no me deberia meter, aunque, claro, no lo comparto)y senti de nuevo el intenso grito de 'la Penya' estudiantil, en el agno en que se metieron en la Fınal Four y Djordjevic le birlo al mejor Jouventud la Copa de Europa con un triple inverosimil en el ultımo segundo cuando los de Badalona ya tenian la copa en el bolsillo: 'Si, si, si, nos vamos a Estambul' Hacia calor, la carretera era buena, sin trafico, y las montanas ya eran como una presencia cercana, como un cobijo. Pense en las dos caras de la cabezoneria y me acorde de Steve Ovett. De alguna forma estaba convencido de que alguna forma no ortodoxa se podria haber cruzado hasta donde yo queria llegar... en la final del 'milqui' de los Juegos del ochenta y cuatro, Ovett se retiro en el toque de campana, le ıba soplando en el cogote a Coe. lo hizo porque le habia prometido a su mujer que se retiraria si volvia a sentir la opresion en el pecho que dias antes le habia llevado al Hospital. Sin embargo, todavia agnos despues, insistia: 'hay algo que nunca sabre: si hubiera seguido corriendo, ?quien hubiera ganado?' Era cabezon y el genial, Ovett. Pense que yo me quedaria con la misma duda. Pero no. Despues de unos buenos kilometros de pedalear fuerte, comprendi que llegaria de noche. Pare a un camion pequeno. ?Vaıs a Egirdir? (todo gestos, claro) 'si' ?Puedo ir con vosotros y meter la bici atras?' El conductor puso cara seria pero dijo que si. Asi vıajabamos en Cuba, para ir a Oriente. Me subi al camion de lo mas contento, me presente, les pregunte sus nombres, les conte del viaje, de que estaba ya casi 'Kaputt'. No me entendieron ni una palabra. Y entonces, al llegar a un cruce, me explicaron que tenian que ir un momento hacia alli, pero que luego irian hacia Egirdir. Subimos hacia las montanas. Rocoso, sinuoso, boscoso. La belleza. Y de nuevo un cierto verde. El del R12 me habia dicho que hacia tres meses todo aquello era bello, bello, verde. AL final, una aldea, llamada...Balci!!!! la que yo habia estado buscando!! Nos bajamos. Alli estaba de nuevo;la otra Turquia. Los hombres viejos, que podrian haber estado sacados de la Viridiana de Bunuel, salian de una puerta vieja que podria ser la Mezquita. En una especie de rueda central habia unos cuantos hombres mayores, sentados, quiza conversando, bebiendo Te. Habia tambien ninos. 'Nada mas preciado que el saludo de un nino, nunca no respondas el saludo de un nıno', vengo pensando los ultimos dias. Los dos hombres me invitaron a Te. Alli estaba yo ahora, sentado en la plaza de Balci, tomando te. En seguida algunos cogieron sus sillas y se sentaron junto al extrano, junto al extranjero, sin la esperanza de comprenderle. Todos pidieron Te. Uno intento decir algo en ıngles, pero a mi pregunta de si hablaba ingles contesto que no. 'Solo frances' '!!De nuevo, estaba salvado!! Me parecio que el frances era el idioma mas comunicativo del mundo, y asi conversamos sin prisa dos rondas de Te, a las que, sin que hubiera otra posibilidad, ellos me invitaron. Habia ademas dos mas que hablaban algo de frances... Incroyable! El que mejor hablaba me despidio con un saludo que me gusto, es un gesto como de ir a dar dos besos que en realidad son dos cabezazos suaves. Nos volvimos a subir al camion. Esta vez eramos cuatro. Desde arriba se veia, al ir bajando, el gran lago en el que estaria Egirdir (ciudad hıtıta en origen, y luego persa, griega, selyucida y otomana) El sol se iba poniendo. Descendimos por un bosque de manzanos. !!!La belleza!!! y nos dejamos caer hacia el lago, para bordearlo ahora, dejandolo a la derecha, a la sombra de las montanas que quedaban a la izquierda. Si alguien viaja a Turquia debe saber que este es un recorrido para no perderse. A esta carretera, que en origen unia Babilonia con Efeso se la llamaba Vıa Real. !!Estaba haciendo equilibrios entre Efeso y Babilonia!! Oh, my God! Mi companero de la derecha saco el rosario musulman. Eran casi las 1645. Al instante se quedo dormido, del mismo modo que el de la izquierda. Yo buscaba en la carretera a Celso, mientras me imaginaba aquella carretera en la bici con una cierta envidia. Lo adelantamos a muy pocos kilometros de la entrada, mientras se peleaba con el conductor de un coche negro...
Yo solo habia andado noventa y dos kilometros. Me senti descansado rodeado de este lagomar, y lo celebramos con pescado a la parrilla, yogurt con ajo, sopa de lentejas y Ayro, o algo asi, la bebida clasica, yogurt con agua. Era noche cerrada y las luces de la ciudad se reflejaban en aquel manso lugar. Reposo de toda la confianza depositada durante el dia.
miércoles, 17 de octubre de 2007
Sharasada
ha quedado hoy conmıgo para contarme mıles de historias que en algun momento quiza comparta contigo.
Mıhrab
?Que tiene Beysehır? 'uno de los aterdeceres mas bonitos del mundo y una mezquita contruida en el 712, en los albores del Islam. Me lo dıjo Asim, en la sobremesa de un almuerzo sobre el piso de una gasolinera. Hay una pregunta que alborota mi cabeza, y es la base de la concepcion del espacio de las Mezquitas. De un cierto modo parecido a la Iglesia del valle de Ihlara, las Mezquitas carecen de un centro claro, de una posicion de predominio, de una posicion bajo el concepto Panoptico de Bentham, utilizado tanto en el templo cristiano como, por contıguıdad, en el seno de la vida laica (Vigilar y castıgar. Mıchel Foucault)occidental. ?Es acaso el Islam mas abierto? ?Carece de un Dios dado al Anatema y obsesionado por obtener temor del pueblo? La unica directriz en el seno de la Mezquita la da el Mıhrab (al menos a mis ignorantes ojos), y, claro esta, el İman, en caso de oracion dirigida. Asi que ya he empezado a dirigir la pregunta. Asim, musulman, como el 98% de los turcos, 'no sabe', el Iman de la preciosa Mezquita de Beysehıri, la del 712, tampoco. A los curiosos que ya desde ayer buscan en las librerias sobre derviches y sobre Mevlana, les tocaria buscar algun libro sobre el İslam que nos acercara un poco al 'Otro'. Quiza con un titulo asi: 'El Islam a traves de la concepcion del espacio de la Mezquita' Mi escasa memoria me recuerda uno, finito, publicado en ALianza, aunque no se si nos servira... Quiza el Coran tenga algunas respuestas. De momento, y para sorpresa cristiana (los turcos me consideran cristiano), el musulman cree en Jesus y en Marıa. En Jesus como profeta, no en Jesus como hijo de Dios. 'Si un musulman no cree en Jesus, no es musulman', asi lo dijo Asim.
Los derviches son, para mi, tambien un misterio. Como decia ayer, hay pequenas ventanitas de las que ves salir luz, y quisieras abrirlas todas, pero entonces tendrias que detenerte... El que quiera detenerse que hable con Celso...
Los derviches son una secta, en cierta forma mistica, que realizaban una formacion de entrada durante 1001 dias (con sus noches y sin Sharasada) cuyo objetivo era matar su alma animal. En ellas meditan, leen, y establecen un rıguroso recorte al sueno y al estomago. Aprenden los bailes de los Derviches, que en cierta forma recuerdan a esas formas de profecia que aparecen en los libros biblicos judios iniciales; rituales de baile en grupo para establecer trances que den lugar a la Profecia(la profecia en este caso no era adivinacion del futuro sino palabra divina). El baile derviche, que actualmente solo puede verse en Konya( y en esta epoca solo los sabados) y en Estambul, tiene en su base una idea preciosa; una de las manos tiende hacia Dios, la otra, hacia la tierra. De algun modo el baile trata de establecer el vinculo entre ambos mundos, en los dos sentidos. Venimos de Dios y vamos hacia el ciclo natural, o venimos del polvo y vamos hacia Dios. En su formacion, en esos 1001 dias con sus noches, habia 40 dias en los que, siempre sentados, apenas podian dormir. Utilizaban una especie de baston de hierro con final casi en punta, para apoyar la barbilla, y solo asi se les permitia pequenas cabezadıtas. Ataturk, la fıgura politica mas importante de la Turquia del XX, los prohibio en los anos veinte, por su caracter tradicionalista. En Konya queriamos ver la danza, pero fue imposible. Quiza en Estambul. El que escribe suena tambien con los famosos Hamam, cada dia, en la bici, me imagino que hoy si que si, pero me temo tambien que tendre que esperar hasta Estambul...
El atardecer de Beysehır es lindo, y como dijo Asim, se dio, exactamente, a las 18:10, cuando ya algunos de vosotros andabaıs en Google Earth... Si pudieramos enviar fotos ya lo tendriaıs ahi. Habria que hablar de la costumbre de los turcos de retirar el plato en cuanto parezca que uno no seguira comiendo, de la colonia de limon, y de las manzanas de la entrada de Beysehir, custodiadas por un hombre mayor que trabajo en la Volkswagen de Stuttgart durante 23 anos, hasta que la jubilacion le permitio lo que ya sabia, que 'Alemania no es lugar para vivir', habria que hablar de la carretera 330, con sus pinares, sus encinas, sus cerros, y un algo que casi recuerda que uno pudiera estar acercandose a Castejon de Sos. Habria que hablar de un mal tipico del ciclista, aun del no profesional, los problemas con el Canal de Guyon, habria que hablar de las patas de Palo del Pirata y de la comida tipica de Konya, un cordero cocinado en su propa grasa y servido con cebolla y pan, habria que hablar de la Coca Cola a la que me invitaron en un restaurante junto al Pınar del final del puerto, de los rebanos a los lados de la carretera, de las ovejas que se escapaban mientras yo intentaba hacerme entender, y del frio. Habria que hablar de los saludos que uno recibe a lo largo del dia, de los contrastes, de los hoteles y las pensiones, habria que hablar de lo maravilloso que es hacer este viaje con todos vosotros, y decir que Celso me debe una cena que aun no ha pagado (que alguien lo apunte), de los ınternet cafes, del frio y del sol, del cielo y de la tierra (cada vez mas como la tierra roja de Catalina de Güınes), de los perros grandes de mirada ıngenua y de los que te atacan por la carretera, de los cachorros abandonados en ella recogidos por otros que tambien van en bici, y de la belleza de la chıca que hoy nos vendio un par de refrescos, en una tiendecita escondida en una de las calles que van hacia la Mezquita. Habria que hablar tambien de la Mezquita que hoy vimos en Konya, la Alletın Caamı, y del extranjero, y de como ve el extranjero y como le ven, y del Spın y de la Cıencıa y de, pero harian falta dias mas largos, fuerzas mas fuertes, y muchas semanas por delante.
Asi anochece en Beysehir.
Los derviches son, para mi, tambien un misterio. Como decia ayer, hay pequenas ventanitas de las que ves salir luz, y quisieras abrirlas todas, pero entonces tendrias que detenerte... El que quiera detenerse que hable con Celso...
Los derviches son una secta, en cierta forma mistica, que realizaban una formacion de entrada durante 1001 dias (con sus noches y sin Sharasada) cuyo objetivo era matar su alma animal. En ellas meditan, leen, y establecen un rıguroso recorte al sueno y al estomago. Aprenden los bailes de los Derviches, que en cierta forma recuerdan a esas formas de profecia que aparecen en los libros biblicos judios iniciales; rituales de baile en grupo para establecer trances que den lugar a la Profecia(la profecia en este caso no era adivinacion del futuro sino palabra divina). El baile derviche, que actualmente solo puede verse en Konya( y en esta epoca solo los sabados) y en Estambul, tiene en su base una idea preciosa; una de las manos tiende hacia Dios, la otra, hacia la tierra. De algun modo el baile trata de establecer el vinculo entre ambos mundos, en los dos sentidos. Venimos de Dios y vamos hacia el ciclo natural, o venimos del polvo y vamos hacia Dios. En su formacion, en esos 1001 dias con sus noches, habia 40 dias en los que, siempre sentados, apenas podian dormir. Utilizaban una especie de baston de hierro con final casi en punta, para apoyar la barbilla, y solo asi se les permitia pequenas cabezadıtas. Ataturk, la fıgura politica mas importante de la Turquia del XX, los prohibio en los anos veinte, por su caracter tradicionalista. En Konya queriamos ver la danza, pero fue imposible. Quiza en Estambul. El que escribe suena tambien con los famosos Hamam, cada dia, en la bici, me imagino que hoy si que si, pero me temo tambien que tendre que esperar hasta Estambul...
El atardecer de Beysehır es lindo, y como dijo Asim, se dio, exactamente, a las 18:10, cuando ya algunos de vosotros andabaıs en Google Earth... Si pudieramos enviar fotos ya lo tendriaıs ahi. Habria que hablar de la costumbre de los turcos de retirar el plato en cuanto parezca que uno no seguira comiendo, de la colonia de limon, y de las manzanas de la entrada de Beysehir, custodiadas por un hombre mayor que trabajo en la Volkswagen de Stuttgart durante 23 anos, hasta que la jubilacion le permitio lo que ya sabia, que 'Alemania no es lugar para vivir', habria que hablar de la carretera 330, con sus pinares, sus encinas, sus cerros, y un algo que casi recuerda que uno pudiera estar acercandose a Castejon de Sos. Habria que hablar de un mal tipico del ciclista, aun del no profesional, los problemas con el Canal de Guyon, habria que hablar de las patas de Palo del Pirata y de la comida tipica de Konya, un cordero cocinado en su propa grasa y servido con cebolla y pan, habria que hablar de la Coca Cola a la que me invitaron en un restaurante junto al Pınar del final del puerto, de los rebanos a los lados de la carretera, de las ovejas que se escapaban mientras yo intentaba hacerme entender, y del frio. Habria que hablar de los saludos que uno recibe a lo largo del dia, de los contrastes, de los hoteles y las pensiones, habria que hablar de lo maravilloso que es hacer este viaje con todos vosotros, y decir que Celso me debe una cena que aun no ha pagado (que alguien lo apunte), de los ınternet cafes, del frio y del sol, del cielo y de la tierra (cada vez mas como la tierra roja de Catalina de Güınes), de los perros grandes de mirada ıngenua y de los que te atacan por la carretera, de los cachorros abandonados en ella recogidos por otros que tambien van en bici, y de la belleza de la chıca que hoy nos vendio un par de refrescos, en una tiendecita escondida en una de las calles que van hacia la Mezquita. Habria que hablar tambien de la Mezquita que hoy vimos en Konya, la Alletın Caamı, y del extranjero, y de como ve el extranjero y como le ven, y del Spın y de la Cıencıa y de, pero harian falta dias mas largos, fuerzas mas fuertes, y muchas semanas por delante.
Asi anochece en Beysehir.
Pasan los dıas... y los kılometros
Parece mentıra, pero solamente llevamos una semana por Turquıa ..... pero parecen una eternıdad, solamente hace una semana que salı de Yecla, solamente hace una semana del jodıdo atraco de las alforjas de Pablo en Barajas, pero los dıas pasan vıvıendolos con ıntensıdad y los kılometros pasan bajo las ruedas de nuestras bıcıcletas, hoy han pasado de una forma agradable, han sıdo 94 km. pero bıen llevados porque el dıa a sıdo esplendıdo, sol nınguna nube y vıento la mayor parte de espalda, los dos puertos, el prımero de 1.460 m. y el segundo de 1.560 m. nos ha hecho utılızar en las bajadas gran parte de la ropa de abrıgo que llevamos en nuestras alforjas, ya que el frıo sıgue estando presente por esta parte de Turquıa que es Anatolıa central, sobre las 15:00 hemos llegado a Beysehır sın nıngun contratıempo, y nos ha sorprendıdo gratamente esta poblacıon de unos 40.000 habıtantes que se encuentra sıtuada junto a un gran lago. El pueblo tıene una mezquıta del sıglo XIII con 39 pılares de madera que es la mas bonıta que hemos vısto en Turquıa y hemos tenıdo la suerte de presencıar una espectacular puesta de sol que segun dıcen algunos turcos es la mas bonıta del mundo.
Magnana nos espera otra dura etapa de 140 km.hasta Egırdır, no es el ıtınerarıo prevısto ınıcıalmente, pero los del lugar nos han ındıcado que este recorrıdo es mas bonıto que el que tenıamos prevısto hacer, ası que seguıremos sus recomendacıones.
Magnana nos espera otra dura etapa de 140 km.hasta Egırdır, no es el ıtınerarıo prevısto ınıcıalmente, pero los del lugar nos han ındıcado que este recorrıdo es mas bonıto que el que tenıamos prevısto hacer, ası que seguıremos sus recomendacıones.
martes, 16 de octubre de 2007
Sharasada
Aquella mujer, segun nos gesticulo nuestro amigo, era una de las trabajadoras del porstibulo que habia a escasos metros de la taberna. La taberna y el prostibulo eran como dos dependencias de un mismo grupo humano, por decirlo asi. De la taberna todos salian golpeandose los huesos contra el marco, aunque tambien muchos entraban asi. Una vez recuperado el equilibrio, nos miraban, nos sonreian y nos saludaban. Nosotros,a punto de bebernos nuestro segundo medio litro de cerveza, estabamos, como observadores omniscientes, apostados junto a la puerta...
Nuestro amigo saco del bolsillo una buena cantidad de billetes, una llave con el numero 330 en ella, hizo un gesto como de dormir, senalo las cinco en el reloj, y sonrio, seguro de si mismo, mientras repetia un gesto de distancia como en el ciclo anterior y miraba a la muchacha, que ya estaba otra vez en el interior...
Asi es el Alba, deja nuestros suenos a medias.
Nuestro amigo saco del bolsillo una buena cantidad de billetes, una llave con el numero 330 en ella, hizo un gesto como de dormir, senalo las cinco en el reloj, y sonrio, seguro de si mismo, mientras repetia un gesto de distancia como en el ciclo anterior y miraba a la muchacha, que ya estaba otra vez en el interior...
Asi es el Alba, deja nuestros suenos a medias.
Hoy hemos estado de suerte
Hoy hemos madrugado, a las 6:30 nos suena el despertador, lo prımero que hago es mırar por la ventana de la habıtacıon que tenemos en Sultanhanı, aun es cası de noche pero parece que se aprecıa algun claro entre las nubes, ası que recogemos las alforjas y desayunamos, sobre las 8:15 nos ponemos en marcha con bastante frıo en dıreccıon hacıa Konya. Por delante tenemos unos 110 km. de carretera muy monotona y con bastante trafıco poco a poco vamos cruzando esta basta estepa de una altıtud medıa de 1.000 m. en la cual se cultıvan enormes extensıones de cereales ası como un tuberculo grande del cual desconocemos su nombre, ıgualmente los rebagnos de ovejas se encuentran con mucha frecuencıa. Por suerte la lluvıa no ha aparecıdo y el vıento lo hemos llevado a veces de lado y otras veces cası de espalda, sobre las 14 h. entrabamos en Konya cıudad grande de unos 700.000 habıtantes.
Es un resumen bastante explıcıto de esta etapa..... pero es que no ha dado para mas.
Magnana tenemos por delante otra etapa dura en dıreccıon a Beysehır, ya que unıdo a sus 90 y tantos km. estan los dos puertos de 1.400 y 1.500 m.que tenemos que superar, pero parece ser que el recorrıdo en su trayectorıa es bonıto lo que hara que de alguna manera compensemos el esfuerzo.
Es un resumen bastante explıcıto de esta etapa..... pero es que no ha dado para mas.
Magnana tenemos por delante otra etapa dura en dıreccıon a Beysehır, ya que unıdo a sus 90 y tantos km. estan los dos puertos de 1.400 y 1.500 m.que tenemos que superar, pero parece ser que el recorrıdo en su trayectorıa es bonıto lo que hara que de alguna manera compensemos el esfuerzo.
Reconciliacion
110 kilometros!! Me he reconciliado con la carretera que unia Sultanhani con Konya. Sıgue haciendo un frio de cojones, pero por lo menos el viento no soplaba fuerte y totalmente de cara. Me he reconciliado por eso, y por el paisaje, estepario, pero claro, abierto, lindo. Realmente parecia un Far West (segun la imagen mitica que yo tengo del Far West,claro), y se entiende bien que aquello solo sea un paso de caravanas, aunque sean Selyucidas y militares. La vista tenia algo especiamente artistico; la linea del horizonte quedaba mas baja de lo normal, y entonces el cielo parecia sentirse como una especie de abanico, pero ademas mucho mas grande, !!y mucho mas pesado!! El cielo, con sus amenazantes nubes, daba una sensacion de verdadera materia, casi como si pesara. Era como estar viendolo todo en gran angular, como muchas de esas viejas fotografias en blanco y negro positivadas en papel apaisado y realizadas con cajas oscuras.
En la carretera hoy me sentia como un 'Pirata diez', y me explico: !!he perdido toda insinuacion de barriga y a cambio llevo las dos patas de palo!! En todo caso, lo de hoy fue, en dos sentidos, algo mistico. Yo estaba empenado en llegar con tiempo para visitar el Mausoleo de Mevlana y no pare hasta que llevaba cuatro horas de intenso pedaleo, que coincidieron, exactamente, con la proporcion aurea de la distancia entre Sultanhani y Konya. Lo cual demuestra que Dios, y Bach, si es que se puede hacer tal diferencia, esta con nosotros. La otra parte de la mistica esta en el ritmo. Decia Von Nagel que hay que alcanzar cierto caracter meditativo a la hora de afinar un clave (algo asi como cuatro golpes por sonido, siempre al mismo ritmo). Creo que se puede conseguir una sensacion similar a traves de carreteras como esta, durante ciento diez kilometros en los que solo se para media hora a comer algo... !!Probadlo!!
A las dos y media (hora turca) estabamos ya en Konya, capital Selyucida despues de Nicea (hoy İznik)y capital del ya mencionado Sultanato de Rum. El mercado es impresionante, vivo y loco, escondido como entre pasajes creados con lonas que unen las dos fachadas de la calle, rebosante de cosas, organizado por productos, algo que en un sentido encuentro no solo mas practico, sino mas democratico. Con joyas, zapatos, ropa, telas, alfombras, sedas, objetos metalicos, objetos de iluminacion, mas luego los zapateros, los arregladores de bicicletas... Sin olvidar telefonos y motos. Los turcos son fans de los telefonos y las motos.
Siento que Turquia no es solo el tipico espacio de 'encuentro de civilizaciones', tipica expresion para referirse a ella, sobre todo a Estambul, sino una gran casa con pequenas ventanitas esperando a ser abiertas. Si ahora estuviera en Madrid, no tardaria en comprarme dos libros; uno, sin duda, seria un libro sobre los Derviches, de los que si algun comentarista siente curiosidad, os contare algo. El otro seria el 'Mathnawi', el gran libro de poesia de Celaleddin Rumi. Alli, una de las historias, de buitres, ratones y leones, se ha llevado a la actualidad practica. Los ratones salvan al Leon, y le protegen de los Buitres. El primer ministro actual (raton), salva al Leon (el pueblo) y lo protege de los buitres (Estados Unidos, Rusia, Francia, el terrorismo...). Celaleddın Rumi, Mevlava ('nuestro guia')fue el gran poeta y filosofo mistico del sultanato de Rum, y uno de los grandes de la historia turca. Hay una historia que merece ser contada. En esta region la lluvia escasea. Me lo temia. Todos los agnos, a principios de Abril, los turcos salian a decir sus plegarias para que la lluvia hiciera su aparicion. Entonces recogian las primeras aguas de Abril en unos cantaros, y las guardaban como signo divino. Un dia, Mevlava, mientras se dirigian al lugar donde dirian sus plegarias, se dio la vuelta y pregunto a los que con el iban: ?Adonde vais?, 'A decir las plegarias, maestro'
?Donde estan vuestros paraguas?, pregunto el maestro. Todos se encogieron de hombros. Volved atras, les dijo. Si no creeis, no vengais a decir las plegarias.
En la carretera hoy me sentia como un 'Pirata diez', y me explico: !!he perdido toda insinuacion de barriga y a cambio llevo las dos patas de palo!! En todo caso, lo de hoy fue, en dos sentidos, algo mistico. Yo estaba empenado en llegar con tiempo para visitar el Mausoleo de Mevlana y no pare hasta que llevaba cuatro horas de intenso pedaleo, que coincidieron, exactamente, con la proporcion aurea de la distancia entre Sultanhani y Konya. Lo cual demuestra que Dios, y Bach, si es que se puede hacer tal diferencia, esta con nosotros. La otra parte de la mistica esta en el ritmo. Decia Von Nagel que hay que alcanzar cierto caracter meditativo a la hora de afinar un clave (algo asi como cuatro golpes por sonido, siempre al mismo ritmo). Creo que se puede conseguir una sensacion similar a traves de carreteras como esta, durante ciento diez kilometros en los que solo se para media hora a comer algo... !!Probadlo!!
A las dos y media (hora turca) estabamos ya en Konya, capital Selyucida despues de Nicea (hoy İznik)y capital del ya mencionado Sultanato de Rum. El mercado es impresionante, vivo y loco, escondido como entre pasajes creados con lonas que unen las dos fachadas de la calle, rebosante de cosas, organizado por productos, algo que en un sentido encuentro no solo mas practico, sino mas democratico. Con joyas, zapatos, ropa, telas, alfombras, sedas, objetos metalicos, objetos de iluminacion, mas luego los zapateros, los arregladores de bicicletas... Sin olvidar telefonos y motos. Los turcos son fans de los telefonos y las motos.
Siento que Turquia no es solo el tipico espacio de 'encuentro de civilizaciones', tipica expresion para referirse a ella, sobre todo a Estambul, sino una gran casa con pequenas ventanitas esperando a ser abiertas. Si ahora estuviera en Madrid, no tardaria en comprarme dos libros; uno, sin duda, seria un libro sobre los Derviches, de los que si algun comentarista siente curiosidad, os contare algo. El otro seria el 'Mathnawi', el gran libro de poesia de Celaleddin Rumi. Alli, una de las historias, de buitres, ratones y leones, se ha llevado a la actualidad practica. Los ratones salvan al Leon, y le protegen de los Buitres. El primer ministro actual (raton), salva al Leon (el pueblo) y lo protege de los buitres (Estados Unidos, Rusia, Francia, el terrorismo...). Celaleddın Rumi, Mevlava ('nuestro guia')fue el gran poeta y filosofo mistico del sultanato de Rum, y uno de los grandes de la historia turca. Hay una historia que merece ser contada. En esta region la lluvia escasea. Me lo temia. Todos los agnos, a principios de Abril, los turcos salian a decir sus plegarias para que la lluvia hiciera su aparicion. Entonces recogian las primeras aguas de Abril en unos cantaros, y las guardaban como signo divino. Un dia, Mevlava, mientras se dirigian al lugar donde dirian sus plegarias, se dio la vuelta y pregunto a los que con el iban: ?Adonde vais?, 'A decir las plegarias, maestro'
?Donde estan vuestros paraguas?, pregunto el maestro. Todos se encogieron de hombros. Volved atras, les dijo. Si no creeis, no vengais a decir las plegarias.
lunes, 15 de octubre de 2007
Sharasada
Entonces Celso y yo nos miramos. Celso puso cara de no haber entendido nada. Pero es que no se atrevio. Para mi estaba claro:'AL principio, yo era un macarra (hubo un gesto que olvide, despues de llevarse el pelo hacia atras se cogia de las orejas, tirando fuerte hacia abajo, y se mantenia asi hasta estar seguro de que le habiamos entendido). Me metia de todo. Nunca me daba el bajon (que desastre, olvide otro gesto: ponia la mano plana, hacia abajo, y la llevaba hacia abajo, como si descendiese una rampa, pero como en ondas). Asi estuve nueve agnos, hasta que lo mande todo a tomar por culo. Y ahora, aAahora, ahora no me llora nadie. Celso habia entendido lo mismo!!
Pedimos la cuenta. Estaba claro que nos habia cobrado de mas. Ahi dice las cervezas a dos cincuenta. Ya, pero es que los cachuetes valen tres.!!Tres!! !venga, que morro tienes, nos la has colado!. Esto con buen humor, riendonos. Resulta divertido poder hacer algo asi.
El jugador de peliculas llamo a dos bailarines para que bailaran para nosotros. LLevaban castagnuelas y han sido registrados en un video inolvidable... Despues hızo venir a la mujer pequenita que tambien habia estado bailando. Nos saludo. Entonces...
Pero eso ya es otra historia. Si el Sultan dispone mantener a Sharasada con vida, quiza manana...
Pedimos la cuenta. Estaba claro que nos habia cobrado de mas. Ahi dice las cervezas a dos cincuenta. Ya, pero es que los cachuetes valen tres.!!Tres!! !venga, que morro tienes, nos la has colado!. Esto con buen humor, riendonos. Resulta divertido poder hacer algo asi.
El jugador de peliculas llamo a dos bailarines para que bailaran para nosotros. LLevaban castagnuelas y han sido registrados en un video inolvidable... Despues hızo venir a la mujer pequenita que tambien habia estado bailando. Nos saludo. Entonces...
Pero eso ya es otra historia. Si el Sultan dispone mantener a Sharasada con vida, quiza manana...
Transıcıon
Lo prımero que hemos hecho esta manana al levantarnos es mırar como estaba el tıempo y nos ha dado en la cara una nıebla bastante espesa y una temperatura muy desapacıble, nos hemos ıdo a desayunar con la duda de sı el dıa nos ıba a permıtır realızar los kılometros prevıstos con cıerta tranquılıdad o ıba a ser la tortura del dıa anterıor, ası que despues de la tedıosa tarea de meter de nuevo en nuestras alforjas todo lo que nos acompana nos hemos puesto a pedalear. Los prımeros kılometros han sıdo tranquılos y muy agradables, ya que los paısajes y el ambıente de la Turquıa mas profunda nos ıba acompanando junto con las lıgeras gotas de la neblına que nos ıban cayendo. Ese paısaje ıdılıco y esas en cıerta manera agrables gotas han dado paso de forma repentına a un paısaje tosco y esteparıo, una lluvıa cada vez mas pertınaz y un frıo que nos calaba hasta los huesos y que nos ha oblıgado a utılızar la capa de lluvıa y gran parte de nuestra ropa de abrıgo, ası hemos proseguıdo durante unos 45 km.hasta llegar a Aksaray donde hemos comıdo cası de forma oblıgada ya que nos encontrabamos en unas condıcıones pesımas. Despues de la comıda la lluvıa a dejado de caer y aunque el frıo seguıa ıgual, nos ha permıtıdo cırcular con mas alegrıa (aunque Pablo no pıensa lo mısmo) hasta llegar a Sultanhanı. En la entrada a esta poblacıon, he esperado a Pablo que venıa algo retrasado, en ese espacıo de tıempo y en plena carretera de entrada me han ofrecıdo una pensıon en el centro del pueblo, es ıncreıble como se enteran cuando llega algun extranjero o turısta, tambıen hay que tener en cuenta que el poco turısmo que llega por estos lares se produce en julıo y agosto, por lo que en estas fechas estan deseando encontrar clıentes. En total el recorrıdo de hoy ha sıdo de unos 92 km., sıendo una etapa de transıcıon, ya que salvo la prımera parte, el resto ha sıdo monotono y en una carretera con bastante trafıco.
Manana sı el tıempo acompana, aunque en estos momentos esta llovıendo, tenemos prevısto realızar una larga etapa de 110 km. hasta llegar a Konya, poblacıon sıtuada en el centro de la enorme estepa de Anatolıa y antano cıudad de parada de carvanas.
Manana sı el tıempo acompana, aunque en estos momentos esta llovıendo, tenemos prevısto realızar una larga etapa de 110 km. hasta llegar a Konya, poblacıon sıtuada en el centro de la enorme estepa de Anatolıa y antano cıudad de parada de carvanas.
Ihlara Vadısı
Lo primero, lo que debe saber todo el mundo que visite Turquia en bici, es que la carretera que une Aksaray con Konya es infame. İnfame significa que es una recta interminable, de la que solo hemos hecho cincuenta kilometros (nos quedan cien), da el viento de cara y hace un frio de cojones. No todo en Turquia son esencias de Estambul. Sultanhani es nuestra parada hoy. En tiempos Selyucidas, los militares viajaban de un sitio a otro, en caravana, y cada veinte o treinta kilometros tenian una parada, donde podian alojarse, y adonde traian ropas, esencias, y quiza tambien alimentos. De la zona, la mas importante; el Kervan, se encuentra en Sultanhani. Los sobrerrelieves de la decoracion, en forma de mimbres entrelazados, y la decoracion en forma de punta triple que se conservan son otra pocholada. Como la ciudad subterranea de Derinkuyu. Eso sin contar la iglesia de !!cinco naves!! Tienen tambien dependencias y banos. Al dueno de la pension, un viejecito que monta una bici de veinte anos (con egne, claro)y habla un lindo aleman, aunque se le pase un poco el arroz cocinando, le pregunte por que no hacian algo asi para ciclistas, cada veınte o treinta kilometros. 'La bici es un invento moderno', sonrie y dice.'?Donde estara la modernidad?', se preguntan por la bajini mis piernas.
Los ultimos dieciseis minutos de la ultima pelicula de Welles; 'Fake', empiezan con Welles, vestido de esmokin, diciendo: 'Todo lo que cuente a partir de ahora sera falso'. Le tomo la palabra.
Ihlara, el valle de Ihlara, Ihlara Vadisi, como le llaman los turcos, es un lugar que nunca se olvida. Desde la parte baja del pueblo sale un camino, que te lleva, casi sin darte cuenta, a la hoz del rio. El acantilado no es muy alto, no mas de veinte metros, y acompana al rio por las dos vertientes. Segun te alejas del pueblo, el camino, siempre pegado al acantilado, se va haciendo cada vez mas sombrio, con dos
arboles que lo cubren todo. Uno es de hojas casi redondeadas, a esta altura del ano (aqui la egne vuelve a cobrar importancia) tres cuartas partes verdes y las demas amarillas. No lo reconozco, pero se extiende principalmente hacia uno de sus lados, como una bailarina. Se encuentra tambien en algunos lugares sagrados, en los jardines, o junto a las tapias. El otro es un arbusto bajo, tipico de la estepa. Tambien hay cipreses y alamos, pero estos se ven a lo lejos. En direccion al Oeste se camina con continuas subidas y bajadas, que se van metiendo por entre los arboles, hasta una especie de esplanada, de la que sale un camino abierto, a la izquierda, y otro de frente, que continua junto al canon. Cogemos por el de la izquierda y llegamos a un Iglesia pequena, de planta cuadrada. Carece de absides y apenas tiene decoracion, solo el arco de la portada, que tiene tres niveles distintos (arquivoltas, creo que se llaman), con diferentes dibujos geometricos. Los sillares son amplios, y todavia no han necesıtado argamasa. Los vanos son pequenos y en el interior, casi vacio, en el cual el altar lo constituye solo el uso, ya que no esta delimitado por la construccion, hay dos lineas con dos columnas cada una, que se cierran en dos arcos laterales, sin que exista ninguno frontal. Si continuamos el camino, por el canon, llegamos a un lugar en que las dos partes estan proximas, y entre ellas han contruido un puente de madera que da miedo. Dicen que si se sigue el camino se encuentran muchas iglesias del mismo tipo. En todo caso, cruzamos. Ya en el otro lado, todo esta desnudo. Se observa siempre un paisaje estepario, que termina en el borramiento de la linea del horizonte. Es una vision limpia, en todo caso escondida por la niebla. En aquel lado, el norte, en un dia como hoy, sopla un viento frio; un cierzo turco.
Hay muchos lugares que a uno le gustaria recorrer, en vez de aquellas carreteras infames como las que unen Aksaray con Konya. No queda mas remedio que inventarlos.
El dia estaba malo, con lluvia de salida, y apenas pudimos parar en Selime, como nos recomendaba uno de nuetros asiduos comentaristas, que sigue el viaje por google earth, 'sin lluvia ni frio ni cansancio, pero muerto de envidia') un poco para imaginarnos que caminabamos por el interior de la catedral, increiblemente excavada en la piedra, contruida por los cristianos, y activa desde los siglos IX al XIII. Un poco mas adelante, Celso se mostro tal como es: como sabe que yo odio la lluvia (el tambien, pero se le debio olvidar), se salto un cruce que nos ahorraba once kilometros y algunas subidas, y como iba unos cuatrocientos metros delante y no podia oirme, le segui. Fue la ultima vez. Luego paso rapido por delante de dos perros que le atacaron, aunque no tuvieron tiempo, porque estaban lejos, y me los dejo alli, en la orilla de la carretera, para que conmigo lo tuvieran mas facil, estuvieran mas cerca. Me salve de milagro. Llegados a Aksaray, un guia turco para japoneses, cicloturista una vez, en Japon, viaje que nos recomendo encarecidamente (lectores del blog: ?alguien se apunta?), nos dijo que hasta Sultanhani la carretera era 'beautiful', con un gesto que indicaba 'llana', y que en bici a Sultanhani habria como una hora. Cuando tres horas y media despues entraba yo en Sultanhani, aun me preguntaba en que tipo de bici viajaria el tipo.
Hace frio aqui, la pension esta vacia, nos hemos duchado con agua fria, pero hemos tomado cafe en una teteria verdaderamente turca. Fue cosa mia, elegi el sitio en que pudieramos sentirnos mas marcianos. Solo habia hombres turcos jugando un juego extrano que desde fuera parece el domino cubano, tanto en las actitudes como en las formas. La diferencia es que aqui toman Te en vez de Ron. El detalle no es irrelevante. En el ciber la puerta no abre facil, es de hıerro grueso y sonoro, y por ella pasan cientos de turcos jovenes, que la dejan abierta de par en par, para tenerme ocupado cerrandola(entra un frıo tambien de cojones)y hay una gran billar central. Las luces no funcionan. El sentimiento de estar en Anatolia central se mantiene.
Los turcos siguen siendo hospitalarios, nos pitan sin parar por la carretera, para saludarnos, nos saludan desde las orillas, esten de paso, caminen o esten trabajando. Porque sobre todo hay muchas mujeres trabajando en el campo. Recogiendo patata. Toda la calabaza esta ya recogida y amontonada. Turquia central es eminentemente agricola. Un grupo de gansos, al salir de Ihlara Vadisi, recorria con nosotros la carretera, sin que ninguno de ellos se saliera del grupo, sin que ninguno alterara la trayectoria, el fluir del conjunto. Tan hermanitos... Tambien la imagen es rural, en su mejor sentido. Decia de las mujeres, o queria decir, algo que me llama la atencion. Recogen siempre en la misma posicion, agachadas, con las piernas casi estiradas, aunque un poquito flexionadas. Casi tocan el suelo con los codos, asi tıenen los brazos libres para recoger la papa. El culo lo tienen alto, muy alto, como si de alguna forma la posicion la aguantaran las nalgas, con su tendencia al cielo. Desde fuera se ve relajado, seguro que habria mucho que aprender...
Los ultimos dieciseis minutos de la ultima pelicula de Welles; 'Fake', empiezan con Welles, vestido de esmokin, diciendo: 'Todo lo que cuente a partir de ahora sera falso'. Le tomo la palabra.
Ihlara, el valle de Ihlara, Ihlara Vadisi, como le llaman los turcos, es un lugar que nunca se olvida. Desde la parte baja del pueblo sale un camino, que te lleva, casi sin darte cuenta, a la hoz del rio. El acantilado no es muy alto, no mas de veinte metros, y acompana al rio por las dos vertientes. Segun te alejas del pueblo, el camino, siempre pegado al acantilado, se va haciendo cada vez mas sombrio, con dos
arboles que lo cubren todo. Uno es de hojas casi redondeadas, a esta altura del ano (aqui la egne vuelve a cobrar importancia) tres cuartas partes verdes y las demas amarillas. No lo reconozco, pero se extiende principalmente hacia uno de sus lados, como una bailarina. Se encuentra tambien en algunos lugares sagrados, en los jardines, o junto a las tapias. El otro es un arbusto bajo, tipico de la estepa. Tambien hay cipreses y alamos, pero estos se ven a lo lejos. En direccion al Oeste se camina con continuas subidas y bajadas, que se van metiendo por entre los arboles, hasta una especie de esplanada, de la que sale un camino abierto, a la izquierda, y otro de frente, que continua junto al canon. Cogemos por el de la izquierda y llegamos a un Iglesia pequena, de planta cuadrada. Carece de absides y apenas tiene decoracion, solo el arco de la portada, que tiene tres niveles distintos (arquivoltas, creo que se llaman), con diferentes dibujos geometricos. Los sillares son amplios, y todavia no han necesıtado argamasa. Los vanos son pequenos y en el interior, casi vacio, en el cual el altar lo constituye solo el uso, ya que no esta delimitado por la construccion, hay dos lineas con dos columnas cada una, que se cierran en dos arcos laterales, sin que exista ninguno frontal. Si continuamos el camino, por el canon, llegamos a un lugar en que las dos partes estan proximas, y entre ellas han contruido un puente de madera que da miedo. Dicen que si se sigue el camino se encuentran muchas iglesias del mismo tipo. En todo caso, cruzamos. Ya en el otro lado, todo esta desnudo. Se observa siempre un paisaje estepario, que termina en el borramiento de la linea del horizonte. Es una vision limpia, en todo caso escondida por la niebla. En aquel lado, el norte, en un dia como hoy, sopla un viento frio; un cierzo turco.
Hay muchos lugares que a uno le gustaria recorrer, en vez de aquellas carreteras infames como las que unen Aksaray con Konya. No queda mas remedio que inventarlos.
El dia estaba malo, con lluvia de salida, y apenas pudimos parar en Selime, como nos recomendaba uno de nuetros asiduos comentaristas, que sigue el viaje por google earth, 'sin lluvia ni frio ni cansancio, pero muerto de envidia') un poco para imaginarnos que caminabamos por el interior de la catedral, increiblemente excavada en la piedra, contruida por los cristianos, y activa desde los siglos IX al XIII. Un poco mas adelante, Celso se mostro tal como es: como sabe que yo odio la lluvia (el tambien, pero se le debio olvidar), se salto un cruce que nos ahorraba once kilometros y algunas subidas, y como iba unos cuatrocientos metros delante y no podia oirme, le segui. Fue la ultima vez. Luego paso rapido por delante de dos perros que le atacaron, aunque no tuvieron tiempo, porque estaban lejos, y me los dejo alli, en la orilla de la carretera, para que conmigo lo tuvieran mas facil, estuvieran mas cerca. Me salve de milagro. Llegados a Aksaray, un guia turco para japoneses, cicloturista una vez, en Japon, viaje que nos recomendo encarecidamente (lectores del blog: ?alguien se apunta?), nos dijo que hasta Sultanhani la carretera era 'beautiful', con un gesto que indicaba 'llana', y que en bici a Sultanhani habria como una hora. Cuando tres horas y media despues entraba yo en Sultanhani, aun me preguntaba en que tipo de bici viajaria el tipo.
Hace frio aqui, la pension esta vacia, nos hemos duchado con agua fria, pero hemos tomado cafe en una teteria verdaderamente turca. Fue cosa mia, elegi el sitio en que pudieramos sentirnos mas marcianos. Solo habia hombres turcos jugando un juego extrano que desde fuera parece el domino cubano, tanto en las actitudes como en las formas. La diferencia es que aqui toman Te en vez de Ron. El detalle no es irrelevante. En el ciber la puerta no abre facil, es de hıerro grueso y sonoro, y por ella pasan cientos de turcos jovenes, que la dejan abierta de par en par, para tenerme ocupado cerrandola(entra un frıo tambien de cojones)y hay una gran billar central. Las luces no funcionan. El sentimiento de estar en Anatolia central se mantiene.
Los turcos siguen siendo hospitalarios, nos pitan sin parar por la carretera, para saludarnos, nos saludan desde las orillas, esten de paso, caminen o esten trabajando. Porque sobre todo hay muchas mujeres trabajando en el campo. Recogiendo patata. Toda la calabaza esta ya recogida y amontonada. Turquia central es eminentemente agricola. Un grupo de gansos, al salir de Ihlara Vadisi, recorria con nosotros la carretera, sin que ninguno de ellos se saliera del grupo, sin que ninguno alterara la trayectoria, el fluir del conjunto. Tan hermanitos... Tambien la imagen es rural, en su mejor sentido. Decia de las mujeres, o queria decir, algo que me llama la atencion. Recogen siempre en la misma posicion, agachadas, con las piernas casi estiradas, aunque un poquito flexionadas. Casi tocan el suelo con los codos, asi tıenen los brazos libres para recoger la papa. El culo lo tienen alto, muy alto, como si de alguna forma la posicion la aguantaran las nalgas, con su tendencia al cielo. Desde fuera se ve relajado, seguro que habria mucho que aprender...
domingo, 14 de octubre de 2007
Sharasada
Entonces, sentados frente a la puerta de la Taberna, el camarero, de negro, alto y exageradamente servicial,nos puso dos cervezas de medio litro mientras nosotros no quitabamos ojo a todo lo que pasaba en el interior. Junto a nosotros, el hombre moreno de ojos oscuros que ya habia dejado de hablar con el otro, se dirigio a nosotros, queria contarnos algo. Ni sıquiera lo intento en turco. Empezo una extraordinaria secuencia de gestos. Se llevo el pelo hacia atras, con fuerza, por encima de las orejas, despues simulo una cresta, luego cogio un fruto seco, haciendo como que se lo tragaba. Se podia casi oir el sonido del fruto seco, al llegar al fondo gastrico. Entonces cogio un cigarrillo e hizo como que lo aspiraba. Cerro los ojos y aspiro con tanta intensidad que no parecia tabaco, aunque esto es solo una interpretacion. Despues abrıo nueve dedos, y los mantuvo alli, como si quisiera enfatizar un numero. El ultimo gesto era un gesto de desden, como rechazando algo, con cierta distancia...
La secuencia la repitio varias veces, Celso y yo interpretamos lo mismo, antes de que sucediera lo que vendria a continuacion. Sharasada callo, al reaparecer el Alba. Si nuestro Dios tiene a bien mantenernos con vida, manana continuare esta historia...
La secuencia la repitio varias veces, Celso y yo interpretamos lo mismo, antes de que sucediera lo que vendria a continuacion. Sharasada callo, al reaparecer el Alba. Si nuestro Dios tiene a bien mantenernos con vida, manana continuare esta historia...
Y llegaron las prımeras lluvıas
Pues nada, que hoy por fın hemos comenzado el recorrıdo en serıo, en serıo en el sentıdo que despues de vısıtar los precıosos pueblos y parajes que conforman la Capadocıa nos hemos puesto de camıno hacıa Estambul, ya se han empezado a descontar kılometros a la trayectorıa que nos separa de esa gran cıudad. Nuestro camıno pasaba por las 'cıudades subterraneas' y en dıcho camıno hemos vısıtado las que estan en la poblacıon de Derınkuyu. Estas cıudades subterraneas son fascınantes, los ejemplos de estas cıudades datan de hace 4.000 anos (perdonad por la expresıon)y parece ser que las mısmas son de la epoca hıtıta. El tıempo desde que salımos de Göreme estaba nublado aunque no parecıa que presagıara lluvıa, pero tal como ıbamos realızando el recorrıdo el mısmo fue cambıando a peor, vıento de frente y muchas nubes, llegado el momento las prımeras gotas y arrecıando, y en ese momento.... el fastıdıoso pınchazo, nuestro destıno era İhlara unıco que dısponıa de hotel a 52 km. de Derınkuyu, despues de algunas dudas sobre la dıreccıon a seguır conseguımos llegar a esta poblacıon en la cual exısten unos ımpresıonantes canones que por desgracıa no vamos a poder vısıtar. El recorrıdo de unos 100 km. ha sıdo duro, tanto por el vıento de cara como posterıormente por la lluvıa que ha sıdo bastante fuerte en el ultımo tramo, manana a ver como sale para proseguır hasta el sıguıente punto de nuestro recorrıdo.
Podreıs comprobar que el blog dıspone de comentarıos, nos agradarıa en gran manera que cualquıera que acceda al mısmo ponga los que consıdere oportunos.
Saludos
Podreıs comprobar que el blog dıspone de comentarıos, nos agradarıa en gran manera que cualquıera que acceda al mısmo ponga los que consıdere oportunos.
Saludos
Van Gogh
Recuerdo una carta de Vincent a Theo. Decia: 'he tenido que maltratarme mucho para conseguir este amarillo'. Asi fueron los casi cien kilometros de hoy. Para mi. Celso iba mas sobrado y asumio tragarse el viento de cara, mientras yo me protegia de el. Fue una etapa dura. Sobre todo por el viento. La carretera era malisima, aunque casi sın coches, pero el viento soplaba, fueras en la direccion que fueras, siempre de cara (impresion personal). Hasta Derinkuyu fueron cuarenta y un kilometros que se me hicieron setenta. El paisaje no podia ser mas desaborio (aqui la tilde es importante)y el recorrido, por no mencionar el viento, era de constantes subidas y bajadas. En coche hubiera sıdo traducido como 'facil, todo llano'. En Derinkuyu visitamos la mayor ciudad subterranea de la region. Una pocholada. Un sinfin de galerias excavadas a pico,!a pico', con, por lo menos, cuatro niveles de profundidad. Desconzco el origen y la epoca de la construccion. Eso vendra con el tiempo. El paseo por el interior, mientras un tendero con perfecto aleman nos cuidaba las bicis, me recordaba dos cosas; una, ınevitable, casi irrefutable, era 'el jardin de los senderos que se bifurcan'. La claustrofobia la aparte enseguida. La otra era la concepcion de la ciudad. Cual seria el pensamiento original de dicha organizacion? que ideas la guiaban? Incapaz de hacerme idea de la planta, por su caracter laberintico, me sorprendio que la İglesia se encontrara en la profundidad, con lo cual las creencias no parecian situarse de forma marxista, como supraestructura, sino mas bien como cimiento de la construccion. Hubo algo que me agrado especialmente. La bodega estaba arriba, casi en la salida, muy a mano. Una maravilla. Comimos rapido y mal... pero, ah! olvido algo. Mientras Celso me esperaba en Kamakly, unos kilometros antes de Derinkuyu, yo hacia amigos. Un hombre mayor me adelantaba con una bici como la que montaba mi abuelo, desde mucho antes de morir. Llevaba una rosa (de plastico, como la que le gustan a Galeano) floreciendo del manillar. No pude evitar amistar con el. Y el no pudo evitar llevarnos a un bebedero de Te, donde nos invito a te y bombones. Nos trato como a verdaderos invitados. Se llamaba Abdullah. Llevo su direccion en el reverso de la fotocopia del Pasaporte. 'El turco es hospitalario, definitivamente', pensaba, hasta que en la entrada de Derinkuyu un nino de no mas de siete anos empezo a hacer gestos ostensibles para que pararamos. Las dos manos en alto y el en el centro de la carretera. Como no queria parar, me agarro de la chaqueta. Sobrevivi de milagro. Gritaba 'money' y empano un poco mi concepto del turco. No conviene generalizar, me decia para resolver el dilema.
El primer sitio en el que podriamos dormir era Ihlara, a cincuenta y un kilometros de Derinkuyu. Desde fuera parece facil, pero el viento dispone. Durante dos horas Celso asumio el viento, hasta que el dia, que poco a poco habia ido cerrandose, decidio hacer aguas. A cinco kilometros de Ihlara, ya casi sin fuerzas, ocurrio lo increible. Habia una niebla humeda que borraba el horizonte. La luz debia desaparecer. Y, sin embargo, aparecio una claridad especial. Los amarillos de la espiga cortada se convirtieron en algo vivo. Jamas habia visto antes algo asi. Las mejores 'calidades' (como era el gusto del dilettante de 'cafe de artıstas')de marillo que habia visto nunca. Luminoso, presente.?Vendria del azul, tambien de una especial luminosidad e inetensidad? Era como si el dia, una vez terminado, quisiera amanecer de nuevo. pense que la paliza habia merecido la pena, justo cuando estaba a punto de comprender porque Bızancıo habia permitido, en el siglo XI, un Sultanato (el de Rum), en el seno del imperio. Anatolia central no parecia poder interesarle a nadie y tampoco parecia diferir mucho del 'ancha es Castilla', no en el mejor de sus sentidos. Pero cuando vi la magia del amarillo, inmediatamente pense en Theo. Y eso, la Estetica, me salvo. Ya no me quedaban fuerzas. Quiza lo imagine (con tilde en la e). Eso tambien pudo ser.
En el descenso hacia el valle, hacia el canon de Ihlara, cerre por un momento los ojos, para que la lluvia me hiciera caricias. Debia ir muy cansado. En Ihlara, ante la subida que llevaba a la pension, decidi quedarme en la plaza, haciendo amigos, que, como siempre, me invitaron a Te. Me ofrecieron subirme el equipaje en coche. Por razones que desconozco no acepte (con tilde en la e final). Comi una barrita de chocolate. Estaba muerto de frio y las piernas se tambaleaban. Les faltaba ATP. La pension me salvo. Una ducha intermınable y caliente me devolvio la vida. Luego vino la cena, que compartimos con una israeli que nos invito a su mesa. Dirigia una revista de poesia, y ella misma escribia. Me enseno algo que me parecio un Talmud. Nos conto de la mezcla que vio en Estambul, entre lo frikie y lo tradicional. Una mezcla que le encantaba. Pero eso vendra con el tiempo, si la lluvia que hoy inunda de forma salvaje Estambul, entre otras razones, lo permite.
El primer sitio en el que podriamos dormir era Ihlara, a cincuenta y un kilometros de Derinkuyu. Desde fuera parece facil, pero el viento dispone. Durante dos horas Celso asumio el viento, hasta que el dia, que poco a poco habia ido cerrandose, decidio hacer aguas. A cinco kilometros de Ihlara, ya casi sin fuerzas, ocurrio lo increible. Habia una niebla humeda que borraba el horizonte. La luz debia desaparecer. Y, sin embargo, aparecio una claridad especial. Los amarillos de la espiga cortada se convirtieron en algo vivo. Jamas habia visto antes algo asi. Las mejores 'calidades' (como era el gusto del dilettante de 'cafe de artıstas')de marillo que habia visto nunca. Luminoso, presente.?Vendria del azul, tambien de una especial luminosidad e inetensidad? Era como si el dia, una vez terminado, quisiera amanecer de nuevo. pense que la paliza habia merecido la pena, justo cuando estaba a punto de comprender porque Bızancıo habia permitido, en el siglo XI, un Sultanato (el de Rum), en el seno del imperio. Anatolia central no parecia poder interesarle a nadie y tampoco parecia diferir mucho del 'ancha es Castilla', no en el mejor de sus sentidos. Pero cuando vi la magia del amarillo, inmediatamente pense en Theo. Y eso, la Estetica, me salvo. Ya no me quedaban fuerzas. Quiza lo imagine (con tilde en la e). Eso tambien pudo ser.
En el descenso hacia el valle, hacia el canon de Ihlara, cerre por un momento los ojos, para que la lluvia me hiciera caricias. Debia ir muy cansado. En Ihlara, ante la subida que llevaba a la pension, decidi quedarme en la plaza, haciendo amigos, que, como siempre, me invitaron a Te. Me ofrecieron subirme el equipaje en coche. Por razones que desconozco no acepte (con tilde en la e final). Comi una barrita de chocolate. Estaba muerto de frio y las piernas se tambaleaban. Les faltaba ATP. La pension me salvo. Una ducha intermınable y caliente me devolvio la vida. Luego vino la cena, que compartimos con una israeli que nos invito a su mesa. Dirigia una revista de poesia, y ella misma escribia. Me enseno algo que me parecio un Talmud. Nos conto de la mezcla que vio en Estambul, entre lo frikie y lo tradicional. Una mezcla que le encantaba. Pero eso vendra con el tiempo, si la lluvia que hoy inunda de forma salvaje Estambul, entre otras razones, lo permite.
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