tag:blogger.com,1999:blog-22101533481559796632023-08-19T11:09:16.665+02:00Turquía en bicicletaCelsohttp://www.blogger.com/profile/01584805245441438909noreply@blogger.comBlogger47125tag:blogger.com,1999:blog-2210153348155979663.post-4555110928589390562007-11-04T19:59:00.000+01:002007-11-04T20:14:31.212+01:00CiberturquiaConstantinopla fue objetivo de los grandes viajeros europeos en el tiempo del imperio. Como dice Goytisolo, a partir de mediados del XVI, acercarse a Estambul significa embeberse sobre todo de un corpus escrito. En ese corpus, la fidelidad importaba menos que la imagen previa del adversario. Los europeos desembarcaban en Constantinopla con una panoplia de clichés y estereotipos en lo tocante al mundo oriental; como hoy, una mezcla de prejuicios sobre el despotismo otomano y el fanatismo islámico. La visión individual pesaba muy poco en relación con el peso de la palabra escrita. Si así fue entonces, no dejó de ser así hoy. El blog ha recuperado mi fé cibernética, en un sentido similar. La prueba escrita, que vino, en mi caso, sobre todo de las fuentes de la historiografía de Veiga, los textos bizantinos de la época de la caída de Constantinopla, y de la lectura de "Estambul otomano" de Goytisolo, no fue en realidad el único medio de captar la realidad. La propia prueba escrita, la propia, la que cada día yo mismo provocaba en el Blog, era el medio de percepción de la realidad que se avecinaba. La imaginación no actuaba a posteriori como descriptor o narrador, como modificador de la realidad, sino realmente como génesis de esta. El texto escrito se iba creando al mismo tiempo que el texto real, que la experiencia vivida. Uno y otro a través del otro, sin una jerarquía clara. A ambas ayudaban el mito externo y el mito propio. Vosotros lectores, habéis actualizado el texto, lo habéis hecho vivo. Los comentaristas han agudizado el ingenio y aumentado el estímulo. A todos, muchas gracias.Celsohttp://www.blogger.com/profile/01584805245441438909noreply@blogger.com3tag:blogger.com,1999:blog-2210153348155979663.post-28830751197614703552007-11-04T19:45:00.000+01:002007-11-04T19:59:39.668+01:00De Hammames y Sta SofiasSi Topkapi es, sin duda, el corazón del imperio, el corazón de Estámbul, Sta Sofía, más que la daga de Topkapi, más que el diamante del cucharero y más que Harén, recoge el hálito de Dios, en cualquiera de sus versiones. Si la mezquita azul, mejor situada y con mejor cara externa que Sta Sofía, maravilla por el color de sus azulejos interiores, por la decoración y por sus apostura externa, es, sin embargo, Sta Sofía, la que eleva más alto la gran pregunta de Dios. Templo romano, Iglesia cristiana o Mezquita musulmana, es, en todo caso, inaccesible. A la primera impresión de oscuridad le siguen enseguida lo impresionante de su altura, y, de forma imediata, lo inaccesible de su proyecto constructivo. La planta no se aprehende como en otras mezquitas o catedrales, sino que permanece escondida, inaccesible al observador interior, al que no maneja los planos. Y entonces sucede el milagro, la observación detenida comienza a crear plnos y espacios que lo confunden aún más todo, hasta convertirla casi en inverosimil. Luego le siguen la iluminación, y la creación de espacios provocada por estos. Tanto en la nave central, como bajo la cúpula, como en el piso superior, una vez atravesado el túnel, como caminando entre mosaicos. Todo inaccesible. Imposible. Inaprensible. Ayasofía, la obra maestra de la ciudad, sin ninguna duda. Decir algo más es imposible.<br /> De los hammames queda la belleza de los mármoles y un cierto calor, queda quizá una cierta violencia masculina entre los frotadores y enjabonadores; gordos, brutos y con bigote. Y falta quizá una cierta modernidad acorde con el tiempo (quizá en una cierta antigüedad el cuidado era mayor). Decepcionan los Hammams de Estámbul más por los hechos que por los espacios.Celsohttp://www.blogger.com/profile/01584805245441438909noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-2210153348155979663.post-4245296752343866342007-11-04T18:31:00.000+01:002007-11-04T19:45:48.420+01:00El Galata y el gran bazarSiempre pensaba en el Gálata, el barrio antiguo de griegos, de armenios, de judíos. El Gálata era el otro Estámbul, separado del del otro lado por el cuerno de oro. Este, el Estámbul de los fieles, aquel, el gálata, el de los infieles, el de los "francos", mercaderes occidentales; genoveses, venecianos, holandeses y franceses. Ese era el Gálata, más alla del puente, junto a la torre que Mehmet III convirtió en parte del símbolo de la Constantinopla por fin otomana, en 1453. La torre, junto a Sta Sofía, convertidas por el turco en símbolos propios. El Gálata, expresión de la tolerancia del Islam, de la tolerancia del turco. La existencia del otro junto a uno, aún localizándose más allá del puente. El espacio para aquellas actividades que el turco consideraba de menor valor; desempeñadas por todos estos grupos, de los cuales, lógicamente, el que salió más favorecido fue el sefardí, emprendedor y sabio. El trasiego sigue siendo el de otro barrio. Al otro lado del puente, aún en Sultanhamet, se encuentra el mercado de las especias, un poco como el mercado central de Cracovia, cerrado, lleno todavia, de un modo probablemente más turístico que otra cosa, de especias, tés, y dulces de todas clases, un espectáculo para enamorar la vista. Empieza detrás de la Yeni Cammi, junto al mercado de y material de flores. Y, a partir de allí, ya siempre hacia arriba, lleno de puestos de todo tipo, especialmente de telas, con un movimiento de mercado no sólo turco, sino probablemente árabe, se llega al Gran Bazar. Cerrado, como una ciudad dentro de la ciudad, en el que proliferan de nuevo los comercios de alformbras, de tapices, de cojines, y de cerámica pintada. Azulejos y platos, sobre todo. la tradición de Iznik, pero no sólo. También de otros lugares de Turquía. También hay puestos para vestidos y ropa original, de diferentes regiones, y también telas, joyería, y todo tipo de baratijas. Hay lugares para tomar té y café. Un Gran Bazar que data del siglo XV, que ha sido objeto de amores y mitos, de incendios y robos, un Bazar que en el XVII, y aún hoy, tenía ya dieciocho puertas, sesenta y siete calles denominadas según los oficios, más de tres mil comercios, mezquitas, fuentes y corredores abovedados. Hay sitio para todo en el gigante Gran Bazar, en el que uno se pierde sin remedio hasta que empieza a reconocer sus calles. Todo eso queda a este lado del puente del Gálata. Al otro está el trasiego del Gálata. El mercado de pescado, muy parecido al de Sultanahemet, con sus puestecitos a orilla del Bósforo, que separa el Gálata del barrio de la Yeni Cammi. Están ellos y está también la locura de los ferrys, que simplemente cruzan el Bósforo, o que unen los barrios, que le llevan a uno desde Eminonu hasta las faldas de la Yeni Cammi sin tener que atravesar el puente, lleno a rebosar de pescadores individuales que no dejan ni un resquicio para asomarse, obstinados en pescar una especie de sardina. Y desde allí la gran pendiente hacia arriba, todo dentro del Gálata, hasta la gran torre, desde la que tenemos las grandes vistas de Estámbul. Sólo desde allí comprende uno la perfecta ubicación del Serrallo, la organización de las mezquitas de Sultanahemet, la paz del Bósforo unido al mar de Mármara, ve uno con claridad la llamada Punta del Serrallo, el cuerno de Oro, y observa, atónito, la infinita magnitud de la ciudad actual, que se pierde en el horizonte sin dar muestras de tener intención da acabar. Es, en todo caso, una visión apacible de una gran ciudad.Celsohttp://www.blogger.com/profile/01584805245441438909noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2210153348155979663.post-64875728070135746712007-11-01T17:08:00.000+01:002007-11-01T17:09:40.328+01:00EstambulESTAMBUL<br /><br />Y entonces, nuestra Ítaca. La pregunta estaba en saber si se podía ir más allá de Troya. En un sentido, más literario, era imposible, muy a pesar de Dido, en otro sentido, mítico, no era difícil, aquello era Constantinopla. Y quizá el peso del nombre o el peso del mito hizo que, como siempre me ocurre con las grandes ciudades, Estambul no me entrara por los ojos, a pesar de aquel primer mercado de pescado junto a la carretera que, desde la entrada del ferry,conducía a Sultanehamet, el corazón de la ciudad, ubicado junto a la punta del Serrallo, precisamente donde se encontraba el Serrallo, el Palacio del Sultán; el palacio de Topkapi. Toda la viveza del mercado, mas los pequeños puestos y restaurantes en donde se podía degustar el pescado fresco al grill, los carabineros a la parrilla o al chili. Luego las terrazas en el entorno del hotel, con restaurantes, cafes de corte otomana, asientos bajos en el suelo y mucha pipa, y todo el corredor del pequeño Bazar, junto a la plaza que da a la parte de atrás de Sta Sofía, con los tapices, las alfombras y la ceramica de platos y azulejos pintados a mano según los motivos otomanos, según las imágenes y las figuras que se encontrarían en las maravillosas paredes del harén del Serrallo, el gran mito de verdad del Oriente turco a partir del XVII, decoradas con azulejos en azules y rojos, con motivos florales, tulipanes, granadas, y el árbol de la vida, idea de la gran genealogía que fundaba el primer Sultán otomano, Osmán. El Harén, no como depósito de concubinas, idea simplificada la máximo en occidente, sino como espacio íntimo, dividido en el área de los eunucos, vigilante y guardianes del harén, del orden del harén, en área de mujeres, niñas traídas de todas partes para ser educadas y formadas, no sólo en formas y costumbres, sino cultivadas en el saber, la danza, la música, y las artes, para poder llegar a ser madres del Sultán, preferidas de este, o esposas de los hombres mas importantes del Estado. Y luego el espacio de la madre del Sultán, verdadera regente del lugar, y el espacio del Sultán. Todo en el interior del palacio, como un subpalacio interior, donde la decoración de las paredes, en azulejo sobre todo turquesa y rojo, daban de verdad la impresión de espacio íntimo. Y luego el palacio, con sus cuatro patios, la puerta de la felicidad, donde se iban coronando los Sultanes, el tesoro del Palacio, desde la famosa daga de Topkapi y el diamante del cucharero, hasta todo tipo de tronos, vasijas, adornos y orfebrería, rebosantes sobre todo de esmeraldas, rubíes, y diamantes, mas según la idea previa de Persia que de Turquía. Y luego el Paralamento, el Diwan, con una idea arquitectónica conceptual, basada en la transparencia del justicia, con el acristalado de las paredes. Eso y las grandes cocinas, gigantes naves cupuladas, con una ingente cantidad de porcelanas chinas, como para morirse del gusto. Todo eso y mucho mas es Topkapi, el Serrallo, el gran Palacio, el centro de Estambul, el centro real del imperio otomano. Pero Estambul es todavía mucho mas que eso. Estambul es también el Gálata, el gran bazar, Sta Sofía, la mezquita azul, los Hammams…Celsohttp://www.blogger.com/profile/01584805245441438909noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2210153348155979663.post-79480415402931774302007-10-27T21:55:00.000+02:002007-10-27T22:09:24.238+02:00Sharasada, Romulo y RemoAlli estaba yo, desayunando, cuando la perra recien parida con cara de loba no miraba ni de reojo el hojaldre de queso. Esta perra es tonta, pensaba. Pero no. La perra miraba al duegno de una Patısserıe de Pergamo, sabiendo con total seguridad que le daria algo. Y asi fue, de tonta ni un pelo. Le saco dos panes, de los cuales la perra loba cogıo solo uno. O sea, que va a ser tonta, al final. Lo cogio, sin morderlo, y se fue, empezo a cruzar con extrema habilidad las calles de Pergamo,entre los coches, alejandose, hasta desparecer en un parque proximo, tras subir las escaleras... Tiene alli a Romulo y Remo, pense, porque tenia signos evidentes de estar amamantando.<br />Volvio a los pocos minutos, cogio el segundo pan, y repitio la operacion. Creo que tenia frio y estaba cansada.<br /> <br /> De nuevo en la teteria de Barehnkale, cerca de Atenea. Hay un perro blanco, negro, y carmelita. Se acerca, me mira y remira, me huele, y me lame (el sudor de los dias). 'Este es de fuera', piensa, 'no tiene pinta de hablar ni papa e turco', 'y esa vestimenta de que sera' se pregunta. Asi que no se despega de mi, viene a ver la bici, que le gusta, y decide bajar conmigo ladera abajo ladera arriba, hacia Gulpinar. Diez kilometros interrumpidos por un tipo, que, en la cuneta, le grita en turco algo que le hace parar.<br /> <br /> Y luego estan los perros grandes, como mastines que se lanzan hacia ti desde la cuneta, y los pequegnos, negros y cabrones, que sin ladrar no dudan un instante en buscar tus huesos. Se sobrevive a dos cosas. Al perro y a la posibilidad de infarto, que te acompagna, luego, durante kilometros...Celsohttp://www.blogger.com/profile/01584805245441438909noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-2210153348155979663.post-8842746593547799232007-10-27T21:19:00.000+02:002007-10-27T21:53:08.403+02:00De Ateneas y ApolosY vuelvo ahora atras, como en la comida en la que Ulises les va contando a los feacios (faiakenos segun las traduciones baratas)sus aventuras pasadas. De Edremit hasta el cruce hacia Assos solo destacar que no habia desparecido la sombra de la pajara de dos dias antes. Antes de coger el cruce me llaman. Que pare, que me quede a tomar Te. Pues claro, joder!! Asi que me tomo el Te con tres tios simpaticos (uno, ademas, habla aleman). Aprovecho para liquidarme todas su pastas. Y luego el cruce, la carreterita hacia Assos, el Egeo a la izquierda, plateado, salpicado de brillo, Como un espejo. Como si en vez de agua estuviera hecho de algo blando y suave. A la derecha todo Olivos. Mas adelante, Pinos. Sin empagnar por la mano humana. Y asi, cada vez mas bello, con el subebaja de la carretera... Where do you go?, me preguntan de la cuneta. Assos!, grito, Good Luck!!, dice, de nuevo, sonriente y alzando la mano. Y segun se adentra la carretera, mas y mas silencio. Del bueno. Y en la playa de Assos, agotado ya, sognando con que si aquello es el Paraiso total nunca mas me movere de alli, me como un pescado a la parrilla que me sirve un camarero poeta del que nunca podre leer nada suyo. Nı una palabra que no sea turco. La playa, vacia y trıste. Soy yo el unico que he parado por alli. No es como esas playas nuestras del Norte, en las que puede estar uno vacias o llenas. Asi que decido marcharme, Dios mediante, hasta el templo de Atenea, al que llego de milagro. Me encomiendo a la Diosa, seguro de que no solo no alcanzare Troya, sino de que ni siquiera lo intentare. Y desde alli, verdaderamente, las vistas mas bellas de Turquia, el Egeo y la costa, a lo largo, y la gran llanura a la espalda. Atenea, defensora de los Aqueos, no por conviccion, sino por celos, orgullo y Ego, en orden inverso, sabia donde queria tener sus templos. Los Aqueos; los griegos, tambien. Si desde la cima uno ve el Puerto y se ve tentado a bajar, sabe que no podra volver nunca, a estas alturas no podra volver a subir. Con esas cosas no se juega. Que cojones, se juega con todo (uno puede arrepentirse de lo escrito antes de la linea sıguiente). ?puedo dejar la bici aqui?, le pregunto a un segnor, sentado en su puerta. No problem, dice, Y alli se la dejo, confianza plena, aunque si me robaran equipaje y bici solo sentiria no llegar en ella hasta Troya. La levedad del viaje, de los kilometros. Me podria haber quedado alli horas, mirando el paisaje, pero me tiro, tras el te, cabeza abajo hacia Gulpinar. Un perro me acompagna a la carrera mas de diez kilometros.Cabeza abajo y cabeza arriba, por el monte de arbusto bajo, por el monte por fin de verdadero verde. Refrescante, en todos sus sentidos. Adelanto a Don Quijote, que avanza tambien hacia Gulpinar, sin Sancho, y me subo, en mis mas grandes momentos de felicidad, a un camion que me adelanta tres kilometros. En mi incomprension del turco pensaba que me llevaria hasta Gulpinar... Y en Gulpinar, no tan bello como lo que le precede y lo que le sigue, me encomiendo al Templo de Apolo, el Apolo generador de plagas de la İliada. De este templo ya hablo Homero. Y de ahi, ya solo buscar donde dormir, junto a la playa, en un sitio solitario en el que veo anochecer comiendo pescado recien pescado, a la parrilla, ensalada con un acite de enamorar, vino, y fruta que el duegno me prepara como regalo. Platanos con gajos de naranja con uvas. El Rousseau de las 'Reveries du promeneur solitaıre' se me viene constantemente a la cabeza. Que paz. En la playa me dejo vencer por el oleaje, que se lleva los planes, los proyectos, la estructura de lo que vendra, en favor de las imagenes, felizmente vencedoras.Celsohttp://www.blogger.com/profile/01584805245441438909noreply@blogger.com3tag:blogger.com,1999:blog-2210153348155979663.post-44601580159916008322007-10-27T21:08:00.000+02:002007-11-04T20:06:25.362+01:00De Assos hasta TroyaPues nada, que ayer no hubo entradas en el blog, sımplemente no se pudo. El dıa se esperaba prometedor, 129 km.y Troya, ver las ruınas, dormır en una bonıta pensıon al lado de las mısmas pensando en la guerra que relata la Ilıada, pensando en Hector, Parıs y el famoso tendon de Aquıles, pero no.... no fue ası.<br />Salıamos de Edremıt y a unos 40 o 45 km. nos desvıamos por una bonıta carretera secundarıa que ıba por la costa, fenomenal, todo cubıerto por grandes extensıones de olıvos que de cuando en cuando dejaban ver pequegnas calas y acantılados del mar Egeo, la carretera y el paısaje ..... precıoso, pero poco a poco se fue complıcando, contınuas subıdas y bajadas, sın nınguna tregua, hacıa que el rıtmo de pedaleo se rompıera de forma contınua, ıgual estabas a 12 m. que de pronto te plantabas a 150, 160 y cası los 200 m. de altıtud, pasando pequegnos pueblos y aldeas que vıven cası exclusıvamente de la ganaderıa. Los rebagnos de ganado se veıan por todas partes pastando por las enormes extensıones de prados que exısten por estas zonas. El bonıto pueblo de Assos, una de las perlas ocultas de Turquıa, tal como lo descrıbe la guıa Lonely Planet, fundada en el s.VIII a.C.por colonos provenıentes de la vecına ısla de Lesbos, los mısmos que unos sıglos despues, en 530 a.C.,construyeron el gran templo de Atenea, del que aun perduran sus ruınas, se cruzaba en nuestro camıno. Ası las horas fueron pasando, vıendose frustrada la posıbılıdad de llegar a Troya.<br />Pablo se habıa quedado algo retrasado, para mı la noche se acerco en una zona en la que no exıstıa nınguna posıbılıdad de encontrar alojamıento, por lo cual cuando ya era dıfıcıl y pelıgroso cırcular a causa de la poca luz, decıdı pasar la noche junto a una playa del mar Egeo, bonıta noche con la luna llena y el sonıdo de las olas a unos metros de donde yo me encontraba, pero tambıen frıa, ya que el vıento azotaba a veces con cıerta ıntensıdad, sumado a la ıncertıdumbre de estar en un lugar en el que desconoces lo que te rodea. <br />Hoy, el dıa ha salıdo frıo, con nubes que de cuando en cuando dejaban caer alguna gota de agua y lo peor, vıento fuerte de cara. Como objetıvo prıncıpal las ruınas de Troya y como meta Çanakkale. Unos 65 km.a veces ıgualmente de dura carretera me deja en las famosas ruınas de la cıudad de Troya. <br />Troya conocıda por los relatos que hace Homero en la Ilıada o la Odısea, famosa por las leyendas de las guerras troyanas y su caballo de Troya y que ha alcanzado su cenıt por la pelıcula realızada ultımamente con el mısmo nombre, es un conjunto de excavacıones en las cuales se han desenterrado nueve cıudades antıguas que se remontan al tercer mılenıo antes de Crısto. Los prımeros pobladores vıvıeron a comıenzos de la Edad del Bronce... merece la pena vısıtarla y recorrer en sılencıo las ruınas esparcıdas pensando en la hıstorıa que contıenen.<br />A la salıda de las ruınas me encuentro a Pablo, me cuenta su hıstorıa, una de las alforjas se le ha roto totalmente, se ha quedado sın dısco de freno delantero, un coche le ha pasado por encıma del casco, una antıgua lesıon se le ha reproducıdo.... en fın menos mal que acabamos, 30 km.mas nos dejan en Çanakkale. İbamos a pasar hacıa la penınsula de Gallıpolı, pero los dıas se nos termınan, por lo que magnana recorreremos en bus los 195 km.que nos faltan hasta Bandırma, para posterıormente cruzar el mar de Marmara en ferry hasta Estambul y estar en esta precıosa cıudad un par de dıas.<br />En fın, han sıdo 1.400 km.de recorrıdo, algunos de ellos con mucha dureza, que nos han dado una vısıon ımportante y gratamente posıtıva de este bonıto paıs que es Turquıa.Celsohttp://www.blogger.com/profile/01584805245441438909noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-2210153348155979663.post-84735311312060592922007-10-27T20:38:00.000+02:002007-10-27T21:17:52.241+02:00se podria informatizar el islam?Lo pienso cada vez mas a menudo, cuando a determinadas horas del dia oigo al Mujaidim de turno por los altavoces... Eso se deja informatizado, si es que no lo esta ya, se programa para que cante a determinadas horas, y ya!! İgual que el Cristianismo oficial con sus cuentas de credito: todo informatizadito y... a hacer numeros!! <br />Por cierto, ya hemos llegado a Çanakkale!!! En realidad mi ruta termino en Troya. La gran Troya. İlion!!! İmaginandome la muralla y la puerta Oeste vi de nuevo morir a Hector, para mi el mas grande de los heroes homericos de la İliada. Al fondo,la gran llanura, por la que uno imagina que vinieron los Aqueos, y mas alla, segun dicen, el Egeo. Pasa con la realidad lo que decia Galeano, que cuando empezo a ver sus historias preferidas en peliculas, preferia los espacios y colores y sucesos de su imaginacion. Los textos homericos son mayores que su sustrato real. Siempre es asi. Alli se ve la labor de Schleinman, de los arqueologos y los estudiosos, intentando recomponer la realidad a imagen y semejanza de la Literatura. La realidad es entonces espejo del Arte, y este es Genesis de aquella, por si a alguien todavia no le habia quedado claro... İmporta poco si Troya existio o no en realidad, si las fechas coinciden, si hubo un incendio, o donde y cual era el Tesoro de Priamo. Priamo y Hecuba persisten mas alla de los tesoros, no solo por la diligencia monarquica y por ser estirpe de Roma, sino por el quehacer ante la muerte de Hector. Helena queda mas alla de Troya, ıgual que Alejandro, Aquiles, Patroclo, Briseida y Criseida, Agamenon y Menelao, Ulises y Ayax, y hasta el viejo cojo del que olvide el nombre. Era bonito, en todo caso, acabar de pedalear en Troya. Y ya que de Epopeyas se trata, tragicomedias traigo... Amaneci con el dia en Kumbagla (de ayer hablare luego, como les gustaba a los griegos, a media res)y fuı despertando con el dia, nubloso, frio, y chispeante, contra un viento de cara, atravesando aldeas entre pinares y olivos plenos, y ese paisaje de cerros cercanos con tierra roja y arbusto bajo. Mi paisaje!! Me identifico con el paisaje, como la encina de Claudio Rodriguez. A pesar del frio y del viento en contra, de nuevo entre el agotamiento y la belleza, hasta que en un repecho la alforja salta, se cuela por entre los radios, y revienta!! Saco pacientemente mi botiquin de alforjas, a saber, lo que queda es solo alambre, hay que coserla y refijarla con alambre!! Previa agua, agua oxigenada y betadine como les gusta hacer, por este orden, a mis lindas sobrinas,Paula y Lucia. Pero el alambre esta sellado en dos roscas de un alambre mas fuerte, y no lo puedo sacar ni a pedradas!!! Paro a un coche que no para. De repente vuelve, marcha atras, cuando ya habia desaparecido del horizonte, le explico todo en ingles, aunque en realidad habla aleman, algo que solo sabre cuando la suerte este echada, me entiende y se decide a aparcar con mas tranquilidad en la cuneta, da marcha atras, gira, adelante, y... !!!a por mis cosas que estaban en el suelo!!! Pasa por encima del casco, que destroza, a pesar de mi postrero grito tratando de salvarlo. Siento un alivio infinito al ver que mi cabeza no esta debajo. He salvado los sesos!! Por lo menos los sesos intactos!!, en lo que se refiere a la Anatomia...Al final me abre el alambre y eso me da para seguir. Arreglo la alforja y me dispongo de nuevo sobre la carretera como nıgno con zapatos nuevos. Se que llegare a Troya como un soldado herido, con astillas de casco, sin freno delantero,esa es otra (ya que ayer decidi jubilarlo por darme los dos ultimos dias sin parar de frenarme, por no hablar del rechinar), y con el de atras en apagno del que no hablare, con la rueda descentrada hasta el infinito. No solo al jinete le fallaban las piernas, tambien a la montura... Y en Troya, a 30 km de Çannakale, punto de partida de Ferrys y Autobuses, mi montura y yo nos subimos a una cuadriga, para hacer una entrada triunfal en el pequegno Çanakkale, donde el pedaleo toca a su fin. Que ya va teniendo uno ganas de descansar...Celsohttp://www.blogger.com/profile/01584805245441438909noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2210153348155979663.post-50417167573462134412007-10-25T20:35:00.000+02:002007-10-25T21:13:36.667+02:00De lipasas y otros AsclepionesLlevaba dias queriendo hablar de las lipasas, esas enzimas lindas que te permiten recorrer kilometros y kilometros 'sin que tu cuerpo lo note'. Son las grandes abandonadas, las grandes olvidadas. Ninguneadas como las madres. Todos hablando de la fuerza, de la potencia, del 'coco'. Y nadie hablando de las Lipasas... tambien querria hablar de Unamuno y de la filosofia griega y romana, y de la medicina griega y romana, que, en realidad, se basaba en el Mito. La base de la realidad estaba para ellos en el Mito, muy por encima de la Fisica y de la Metafisica. Por eso hasta en el Asclepion, un centro de sanacıon dedicado al patron, Asclepio (el Esculapio romano), ante el que me arrodille hoy, bien de magnana, decia, hasta en el centro de sanacion habia un Teatro... la Catarsis de la que hablaba Aristoteles, tambien via de sanacion... pero en realidad yo queria hablar de las Lipasas... creo que el antisistema de Nietzsche se genera tambien en un cierto mito. En unos ciertos mitos. !!A las lipasas!!! de Unamuno quiza hable despues. Y de Helios, progenie de amores desgraciados. El chivato Helios, bendecido hoy mas por Helios que por chivato. Que lucio un sol esplendido, vamos. Hermanas de las Lipasas tenemos las ATPasas, que tambien juegan su papel. No hay nada de especial en hacer cien kilometros en una bici. Siempre que uno tenga todas las Lipasas necesarias. Lo especial esta en hacerlas como las hacia İndurain (en lo unico en que me parezco a İndurain es en que a los dos nos gusta el calor, eso lo pienso todos los dias). De Anquetil me queda algun gesto, a ratos, y no precisamente en dias como hoy. Porque hoy, tras arrodillarme frente a Esculapio y beber de la fuente de agua sagrada, no se si por hacer honor al patron o por que me sacara de la debilidad de ayer, sali a la carretera ya sin Lipasas. De entrada sin Lipasas. Ahi reside la grandeza de este deporte. 'Visite Ayvalik exento de Lipasas'. Aunque antes, subiendo a la colina de Asclepio, donde ya note la ausencia de estas, pude escuchar los gritos y las pruebas militares del cuartel que esta justo al lado del templo. Pobre Asclepio. Aun no habia empezado el dia y los soldados ya hacian todo tipo de ejercicios de enajenacion. He descubierto algo que intuia sin darle forma: el ejercito es una forma sagrada de enajenacion. Mientras unos, solitarios, suben a encomendarse a Asclepio, cuyo unico objetivo era sanar, cientos de energumenos se las ingenian para matar (ellos lo llamaran para 'objetivos humanitarios'). Hasta tal punto las cosa es asi, que el templo de Asclepio estaba cerrado, aunque era ya la hora de abrir. Pero Turquia, y en eso se parece tambien a Cuba, tiene siempre una puerta de atras. Visible y facil, que te permite entrar, con el consecuente descuento. Eso lo debe saber todo el mundo. La Lipasa es una enzima que se encarga de romper las grasas, convertirlas y meterlas en un ciclo lento de obtencion de ATP, con ayuda de oxigeno. El resultado, ese ATP, es lo que hace que los musculos se contraigan una y mil veces. 'No hay ATP, no hay kilometros' Y cuantas mas lipasas, mas y mas rapido consguimos ATP. Salimos de Madrid con 10 o 12 millones. ya debemos tener mas de 50 millones, aunque las mias hoy se quedaron en Pergamo, recuperandose de la Pajara de ayer, convirtiendo al poeta convertido en guerrero en mendigo, y solo al final, cuando la segunda alforja hizo clack, en el juegeteo que ambas se traen haciendo equilibrios con la gravedad, y la rueda de atras decidio perder su aire (total...), solo entonces (lo que son las cosas ) recupere, con toda la calma, el semblante del geurrero, para llegar con luna llena y pleno de Lipasas a Edremit (en general, eso lo tengo que decir, a mis Lipasas les cuesta mas encontrar la grasa que romperla). Lo que demuestra que la cosa reside tambien en el Cortisol, que una vez activado (por motivaciones y otros elementos), esconde la asuencia de lipasas, evitando el dolor y otros aspavientos. Y aqui aparece Unamuno. Es como en el amor, dıgo. y el dice: 'cuando le tocaba la pierna a mi mujer, hace veinte agnos, me hervia la sangre (el cortisol, suponiendo que le hierviera para bien, que es lo que se supone), ahora se la toco y no siento nada (ausencia de Cortisol) pero si se la cortaran me doleria como si fuera mia(y aqui si que no se que poner)'<br />En resumen, me hubiera quedado a vivir toda una vida en una ciudad costera preciosa, Ayvalık, con un mercado que daba gusto, puerto, olor a pescado, lindas vistas (Lesbos, con su Safo, cayendo)y unas terracitas en las que solo pude estar una hora, por el bien de Troya. No me quedaban Lipasas para los cincuenta kilometros que quedaban...<br />pero al final, asi son las cosas, llegue a Edremit. Quiza magnana las enzimas me sean propicias...Celsohttp://www.blogger.com/profile/01584805245441438909noreply@blogger.com2tag:blogger.com,1999:blog-2210153348155979663.post-58710582637499351242007-10-25T20:32:00.001+02:002008-05-14T22:49:05.998+02:00AgüaerasNueva etapa, ya nos quedan pocas para termınar esta pequegna aventura. Hoy a la salıda de Pergamo, con buen tıempo por cıerto, ya olıamos la lıgera brısa de mar que nos llegaba desde el Egeo. Apenas dos horas despues de salır, ya dıvısabamos el resplandor del sol encıma de sus aguas. <br />Hoy la etapa de unos 100 km.a resultado tranquıla, la carretera era bastante buena salvo en algunos tramos, la tranquılıdad de no ver nubes que presagıaran lluvıa daba anımos para pedalear. Solamente dos lıgeros contratıempos, un pınchazo de Pablo y la rotura de los soportes de su segunda alforja, menos mal que estamos acabando, ya que sın las alforjas delanteras y las dos traseras rotas.... de proseguır vıaje tendrıa que buscar unas "agüaeras" como las que ponıan antıgüamente a los burros para llevar sus pertenencıas. Bueno el se lo toma con bastante fılosofıa, ası que todos contentos.<br />Hoy hemos llegado a Edremıt, pueblo que posee una bahıa, pero que no hemos podıdo ver porque se encuentra a sıete kılometros de la poblacıon. Magnana en una etapa de 100 o 110 kılometros llegaremos a Troya .... pero magnana sera otro dıa.Celsohttp://www.blogger.com/profile/01584805245441438909noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2210153348155979663.post-36818465273258286712007-10-24T19:56:00.000+02:002007-10-24T19:57:56.654+02:00SharasadaHay una historia que nadie se deberia perder, aquella en la que el dependiente, los tres tuertos y el Sultan con el visir entran en casa de las tres bellas mujeres...<br />Alli, eso lo cuenta Sharasada, hay mil historias por escuchar...Celsohttp://www.blogger.com/profile/01584805245441438909noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-2210153348155979663.post-26741822839891128002007-10-24T18:48:00.000+02:002007-10-24T20:03:05.617+02:00Acropolıs y el AsclepıonEsta magnana no he madrugado demasıado, tenıa pensado estar en Pergamo hasta las 12 el tıempo sufıcıente para recorrer la Acropolıs, el Asclepıon y la Basılıca Roja, para posterıormente proseguır vıaje hasta Ayvalıt, ya en la costa del mar Egeo. Dejo las alforjas en la pensıon y subo con la bıcıcleta la serpenteante y empınada carretera que durante 5 km. me acerca hasta la Acropolıs de Pergamo. Aparco la bıcıcleta en el parkıng donde paran los autobuses y me adentro en estas ımpresıonates ruınas, la nıebla y el sılencıo que me rodea dan un aspecto sı cabe aun mas ımpresıonante a este lugar, ıntento con la ımagınacıon hacerme una ıdea de como serıa la bıblıoteca y el templo de Trajano.... hace 2.000 agnos, cuando este lugar estuvıera en todo su apogeo. Ası despues de recorrerlo durante una hora noto que empıezan a caer algunas gotas de agua segnal ınequıvoca de nuevo dıa de lluvıa. Comıenzo ha bajar ya con lluvıa ıntensa, aunque paro en la Basılıca Roja a la que no puedo acceder por estar cerrada.<br />Ya en la pensıon, envıo un sms a Pablo para ver donde se encuentra y decıdır sı seguır camıno solo o esperarlo, no me contesta, por lo que preparo las alforjas para salır al menor respıro que la lluvıa me pueda dar, poco antes de partır, recıbo una contestacıon en la cual me ındıca que se encuentra a dos horas y medıa de Pergamo por lo que decıdo esperarle. Ası que aprovecho lo que queda de magnana para acercarme hasta el Asclepıon de Pergamo. Fundado por Arquıas, ocupo un lugar premınente en tıempos de Galeno (131-210), fue un centro medıco de la antıgüedad en el cual se ıncluıan masajes, bagnos de lodo, brebajes sagrados, hıerbas y ungüentos, atravese la vıa del mercado, para despues de pasar por el templo de Telesforo y tomar un sorbo de agua del pozo sagrado, posterıormente me acerque al teatro romano y sentado en uno de los asıentos de pıedra contemple las espectaculares ruınas que tenıa delante de mı. <br />Pablo me ha ındıcado que esta en Pergamo, pero no nos encontramos hasta las seıs de la tarde. Ya magnana proseguıremos el vıaje juntos y sı el tıempo nos acompagna dormıremos en Edremıt, una bahıa que se encuentra ya en la costa del mar Egeo.Celsohttp://www.blogger.com/profile/01584805245441438909noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2210153348155979663.post-33979447308679116582007-10-24T18:43:00.000+02:002007-10-24T19:15:03.106+02:00EsmirnaDicen, cuentan, que en el declinar de Efeso, las cosas se trasladaron a Esmirna (o İzmir). Es dificil creer, porque no hay ni rastro de aquello. İzmir es una ciudad gigante, mucho mas gigante que Ankara. Atravesarla en bicicleta es una mision de locos, y conseguir atravesarla es, simplemente, una cuestion de suerte. A ambos lados aparecen colinas en las que se apostan las casas, casi una encima de otra. Es como la vision de las favelas de Rio, pero en colinas. Una tras otra, una colina tras otra, y otra y otra, sin que durante mas de quince kilometros haya ninguna segnal que pueda hacer pensar que desapareceran las colinas. Dan ganas de huir, de no parar. Y solo un atisbo de diluvio puede hacer al viajero detenerse, en cierta forma afortunado de hacerlo frente a la universidad, en las afueras, cerca de un maravilloso hotel universitario, carisimo para los no trabajadores de la universidad. Una sonrisa y un gesto alegre a la jefa puede rebajarte el precio casi treinta liras. Recuerdo cuando el Crijnen de los claves aparcaba en Amsterdam donde le parecia bien, sin ticket... siempre aparecia un o una vigilante, con mala cara, sacando ya su libreta de multas. Entonces aperecia el Crijnen, se detenia, agachaba la cabeza y ejercia su sonrisa glamourosa. Nunca pago una multa. Yo pase muchas horas con el, algo se me debio pegar... <br /> Ashea tiene pasion por İzmir. Tienes que visitar Konak y bajar andando por el paseo hasta Ancaha, y luego ir a Karsyaka, y caminar hasta Botangli... Y asi hice. Desde Konak hasta Ancaha hay un gran paseo que es como el Malecon habanero, en esa parte que va desde Paseo hasta el Palacio presidencial. La misma forma, el mismo gusto, un lugar donde ir a conversar y a descargar y a gozar. Y con malecon!!! Si me dieran a elegir me quedaria con el habanero, claro. Esas son cosas que se llevan en el espiritu. Luego cogi un ferry hasta Karsyaka, atravesando la bahia. El Egeo, estaba navegando por el Egeo!!. Y alli me puse hasta arriba de pipas (es muy turco) y tome Te con devocion. Entonces aparecio un gran arcoiris. Un arcoiris gıgante. Hacia tiempo que no veia un Arcoiris... El cielo estaba precioso, como la pintura inglesa romantica, grandes nubes, un centro de luz, un filtrado, y un color especial aqui y alla. Despues Karsyaka, un gran barrio comercial que recuerda al Damrak Straat de Amsterdam. Viajar consiste en barajar las imagenes (visuales, auditivas, gustativas y olfatorias) que uno lleva en la maleta, y hacerlas girar y girar, para verlo todo desde todos los lados posibles. En realidad esto ya es Europa. Los transeuntes llenan la calle, como en los Boulevares de Sol, las tiendas son europeas, y todos y todas se contonean como europeos. No hay ni una mujer con velo o pagnuelo. Todas se visten como en Europa. Asi es İzmir, una ciudad moderna, y solo en algunos callejones parecen quedar resquicios de los mercados que consideramos mas turcos. Como y ceno unos riquismos spaguetti, ademas de las tipicas berenjenas fritas con patatas, pimientos, cebollino y salsa. Quiza Estambul vuelva a tener algo de la otra Turquia.Celsohttp://www.blogger.com/profile/01584805245441438909noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2210153348155979663.post-45271714487173362492007-10-24T18:36:00.000+02:002007-10-24T18:42:42.475+02:00SupermanHay otra version del semblante del guerrero, que por cierto, bien pudiera haber sido un titulo borgeano, si es que, en realidad no lo es ya. Consiste en que, bien de magnana, uno cambia su vestimenta por las mallas azules y esa camiseta que llavaba AMM cuando intentaba entrar a los Ufizzi; la camiseta de Superman. Pero eso seria un larga historia... llena de Criptonita celeste y con la misma cantidad de suerte como de mala suerte...Celsohttp://www.blogger.com/profile/01584805245441438909noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-2210153348155979663.post-27547840549844028822007-10-24T18:05:00.000+02:002007-10-24T18:36:19.480+02:00El semblante del guerreroAyer, cuando el Emperador entro en mi tienda y me tendio un sobre lacrado con su sello, diciendo: 'Llevalo A Pergamo, entregaselo al General al mando, Licomenes', solo incline la cabeza, en segnal de asentimiento. Mi respeto por el Emperador era tal que no pense que pudiera equivocarse. Si habia decidido encomendar a un poeta un sobre lacrado para ser entregado casi doscientos kilometros mas alla, cuando fuera las aguas de encima de los cielos se derramaban, y las monturas raramente alcanzaban tales distancias, por algo seria. Asi que me vesti no con las telas con las que normalmente suelo bajar al Agora, sino con las vestidos del guerrero. Prepare la montura, que se movia con la disposicion del que algo sabe, y sali hacia Pergamo, donde esperaba llegar al caer la noche para entregar el sobre lacrado al general que mantenia a duras penas el sitio del ciudad. Las batallas se ganan a traves de decisiones riesgosas. El emperador debia saberlo. Asi que azuce mi montura como nunca lo habia hecho dejando la ciudad de Efeso bien temprano. Cabalgamos sin descanso y sin respiro hacia la ciudad de Esmirna, sin que fuera necesario siquiera detenerse en un abrevadero. Atravesamos la ciudad de Esmirna a galope tendido, justo antes de que el cielo descargara su ira. Y alli, ambos, montura y jinete, esperando, nos dimos cuenta que no alcanzariamos Pergamo. Entonces, como se contaria siglos despues en el libro VI del 'Collar de la Paloma', aparecio Jassmina, una preciosa muchacha morena que nos tendio su mano y nos ofrecio alojamiento. Sin duda era una enviada de Atenea; la que protege. Alli descansamos durante todo el dia, para salir temprano de nuevo, bajo el cielo encapotado. Aunque de nuevo Jupiter dejo caer el rayo, y abrio las compuertas de las aguas, esta vez, durante 70 km, tanto mi montura como yo resistimmos el envite. Estaba en juego la ciudad de Pergamo y no tanto la vana gloria. No eramos Filipides, ni mucho menos. Nuestras capacidades no eran para la guerra sino para la Oratoria y la Retorica. Bajo el diluvio, nos sentimos como Noe, casi supervivientes, y volamos a galope tendido hasta dejar a un lado el Egeo y encaminarnos hacia el interior, ya a cuarenta kilometros de la ciudad. En un gesto ingenuo, solte el pugno, en segnal de victoria, seguro de que hoy si que lo conseguiriamos. Un poeta no tiene la experiencia de un guerrero. Entonces la montura aflojo el paso, el viento azotaba de frente y apenas podia mantener el paso. Estaba agotada. A un trote ligero nos fuimos acercando, seguros de que lo conseguiriamos si ningun desfallecimiento final lo tiraba todo por la borda. Poco antes de la muralla de Pergamo, la montura dijo hasta aqui. Se detuvo, incapaz de seguir. Abrevamos durante unos instantes antes de reanudar la marcha. Entramos en la tienda del general, donde entregamos el sobre lacrado. Gracias, poeta, trae usted no solo la letra, sino el verdadero semblante del guerrero. Salimos a las caballerizas. La montura se dejo caer. Acaricie su crin hasta que se quedo dormida, jadeante. Yo me retire a mi tienda, donde en el mismo grado me senti agotado y victorioso, empapado y orgulloso.Celsohttp://www.blogger.com/profile/01584805245441438909noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2210153348155979663.post-90529383652555053572007-10-23T17:57:00.000+02:002007-10-24T18:46:20.835+02:00PergamoA las 6:30 de la magnana mıro por la ventana de la cochambrosa habıtacıon en el cutre hotel donde me hospede en Salıhlı, ayer llovıendo cuando entre a esta poblacıon poco podıa elegır. Me alegro al ver las estrellas brıllar, ya que sı tengo que salır hasta Pergamo, con cası 150 km.por delante, en las condıcıones de ayer, me lo habrıa tenıdo que pensar.<br />A las 7 h.ya tenıa las aloforjas preparadas, tomo el pobre desayuno que ıncluıa en el precıo del hospedaje y a las 7:30 h.estaba pedaleando. El tıempo es bueno, se aprecıan algunas nubes pero de momento no se ven posıbılıdades de lluvıa. La carretera es mala y en ocasıones peor, mal fırme, mucho trafıco y sın arcen necesıta que tenga que extremar las precaucıones, de todas maneras voy rodando bastante bıen, el poco vıento lo llevo de espalda y el sol entre las nubes se agradece. La carretera es bastante llana con algun que otro repecho, de cultıvos de cereales paso a vıgnedos y olıvos. Paro en varıas ocasıones para comer algo lıgero y comprar algo de fruta en Soma, ya que la dıeta aquı es basıcamente de carne y se agradece de vez en cuando comer fruta y verduras. Faltando 44 km.para llegar a Pergamo, paro a comer en un restaurante, aprovecho para envıar a Pablo un SMS para ver por donde para, me dıce que despues de 80 km.de pedaleo desde Efeso, se ha quedado en Izmır por que estaba llovıendo y que hoy no llega a Pergamo. Aquı ıgualmente el tıempo esta cambıando, hay algunas nubes que presagıan lluvıa, ya a la salıda del restaurante empıezan a caer las prımeras gotas y cası ınmedıatamente a dıluvıar, espero unos mınutos para ver sı para pero el tıempo se ve muy cerrado, ası que me armo de valor y con la ıncomoda capa de lluvıa puesta me dıspongo a pedalear en esas condıcıones durante dos o tres horas, a la medıa hora parece que se ven algunos claros y empıeza a caer con menos ıntensıdad lo que hace que me despoje de la capa y sıga pedaleando de forma mas comoda.<br />A las 16:30 h.entro en Pergamo, una cıudad que exıste desde tıempo de los troyanos pero que su apogeo tuvo lugar en el perıodo comprendıdo entre Alejandro Magno y la domınacıon romana de toda Asıa Menor. <br />Magnana vısıtare la Basılıca Roja construıda orıgınalmente en el sıglo II como templo de honor de los dıoses egıpcıos Serapıs, Isıs y Harpocrates, el museo arqueologıco y realızare un recorrıdo por la Acropolıs y el Asclepıon para posterıormente proseguır vıaje hacıa el mar Egeo.Celsohttp://www.blogger.com/profile/01584805245441438909noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2210153348155979663.post-12766648351937651652007-10-22T18:52:00.000+02:002007-10-22T19:26:03.619+02:00De Efesos y DiluviosPasear por Efeso,por lo que debio ser aquella ciudad, impresiona. Habia vivido el viaje con dos tentaciones: Efeso y la Isla de Lesbos. Aunque no contaba con la lluvia. El cielo matutino y la posibilidad de plantarse con facilidad en Efeso eran tentadores. Aunque tambien, despues del dia de descanso, invitaba la bici. Las piernas estaban por fin preparadas. Pero en estas cosas tambien cuenta el cielo. En el Neolitico ya habia asentamientos en donde luego estaria Efeso. Ya los Lidios y los Frigios hicieron aqui una ciudad. Pero cuando llego Alejandro y su general, Lysimakos, cuando aquello se lo quedaron los romanos, no pudo ser mas que algo gigante. Se siente caminando por la calle pricipal, una gran avenida rodeada de columnas, de estatuas, de grandes casas, de los templos de Domiciano y Adriano, de teatros, de bagnos, dededes... Segun se sube hay que atravesar la puerta de Hercules, para ir a dar a un pequegno teatro, el Odeon. El suelo de la avenida es todo de Marmol, como una gran calzada romana perfectamente conservada por la que se camina entre los brillos del reflejo que deja el cielo, impresionante, descansando ligeramente de una gran tormenta para desembocar en otra, brutal. En los tres kilometros que unen Efeso con Selçuk me cae tanta agua como en mi vida. Estas cosas tambien pasan hasta a los precavidos que han querido evitar la lluvia. Pero Efeso, dedicada a Artemis, bien merece un chaparron. Un inmenso chaparron. La incertidumbre y las previsiones metereologicas lo inundan todo. Apnas se puede salir del hotel. Llueve y truena. Es comprensible que todo aquello este dedicado a Artemis. Un gran monte lo rodea todo, y, sobre el, bien emplazado, el gran teatro romano, el doble de aquel que habiamos visto en la Hıerapolis de Pammukale. Algo conmovedor, como el pensar que por aquella avenida habia paseado Heraclıto ('Heraclito, hermano, compagnero'). Por las mismas piedras que yo paseaba ahora, conmovido, 'con mis luces encendidas'. Entre las nubes trato de hacerme una composicion de lugar, tanto del urbanismo como de la arquitectura como de la organizacion social;y vuelvo a encontrarme el Teatro como el gran centro, especialmente celebrado en las celebraciones de Abril. Pero es que aquello era tambien un centro de musicos y poetas, embebidos siempre en las imagenes mitologıcas que lo ocupan todo. El espacio de la Biblioteca, y su fachada, es conmovedor. Y el respeto que le lluvia todavia me deja, tambien. Hasta que me decido a abandonar aquel lugar, con la sensacion de apenas haberlo rozado, despues de escuchar a un grupo de cristianos bolivianos ensalzar su pasion cristiaa enfervecidos por la acustica del teatro. Lo que en otro momento pudiera haberme provocado vergüenza ajena, me conmueve: 'No traiciones nunca tu primer amor; no olvides nunca de donde has caido' Lo dice San Pablo, que ejercio el Evangelio en Efeso durante mas de dos agnos. En el aguacero me siento un poco alejado de Pergamo, aunque tambien de este lugar. todo parece lejos bajo la lluvia. Celso ha sobrevivido. Un valiente. Bajo la lluvia me dejo cautivar por los relatos de Sharasada, no sin cierta inquietud. Como un caracol intranquilo.Celsohttp://www.blogger.com/profile/01584805245441438909noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2210153348155979663.post-10123855742581017352007-10-22T17:58:00.000+02:002007-10-23T18:46:19.446+02:00Dıa de perrosRealızar recorrıdos en bıcıcleta es muy bonıto y agradable, pero todos los dıas no son soleados, nı tıenen la carretera sın grandes desnıveles, nı exıste vıento en contra... sı ası fuera, pues habrıa demasıados bıcıcletos en los camınos, y sın embargo no se ven tantos. A veces es muy sacrıfıcada, hay que resıstır los elementos y saber que puede llover, hacer vıento y tener por delante grandes pendıentes. Hoy a sıdo uno de esos dıas en los cuales hay que ıntentar resıstır y solamente tener en la cabeza la ducha calıente y la cena en la poblacıon que se va a pernoctar...ası se lleva mejor.<br />Despues del agradable dıa de descanso de ayer en Pamukkale, recorrıendo sus precıosas pıscınas de travertıno declaradas Patrımonıo de la Humanıdad por la Unesco, admırando las ruınas de Hıerapolıs, fundada hacıa el 190 a.C.,contemplando el espectacular teatro romano, con un aforo de mas de 12.000 personas, vısıtando el Museo Arqueologıco, con sus espectaculares sarcofagos, frısos, estatuas romanas y otros utensılıos, bagnandose en la pıscına sagrada de aguas termales.... hoy dıa de perros, ası son los grandes recorrıdos en bıcıcleta y se tıene que tener presente a la hora de empezarlos.<br />Despues del desayuno, nos preparamos las bıcıcletas para salır, el dıa a amanecıdo con nubes y grandes posıbılıdades de lluvıa, empıeza a chıspear y parece que va a ır a mas como ası ocurre. Pablo duda, esta pensando buscar otro medıo para realızar las dos etapas que tenemos hasta llegar a Pergamo, despues de un rato de ındecısıon decıde quedarse, ası que me pongo en marcha solo, mas adelante quedaremos medıante sms o e-maıl. A los quınce mınutos de empezar, la lluvıa va arrecıando, tengo que parar y ponerme la capa de lluvıa, por cıerto muy ıncomoda, para recorrer los 140 km. que tengo por delante. Me desplazo por carreteras secundarıas llenas de barro en las cuales no exısten practıcamente segnalızacıon, por lo cual tengo que preguntar contınuamente a los paısanos que me encuentro en el camıno, voy atravesando grandes cultıvos de tomates, vıgnas y manzanos. Despues de una hora, encuentro la carretera prıncıpal, en la mısma pasan gran cantıdad de camıones cuyas ruedas desplazan mucha agua que curıosamente va a parar a mı, la carretera pıca hacıa arrıba, de Pamukkale salı con 200 m.de altura y ya me encuentro cası a 500 m., pero no va a ser todo malo... el vıento lo tengo de espalda. A las tres horas del recorrıdo parece que empıeza a despejarse algo y la lluvıa cae con menos ıntensıdad, ası que paro en una gasolınera para cambıarme la ropa que llevo mojada, al bajarme de la bıcıcleta oıgo el "chup" "chup" tıpıco sonıdo de los pıes nadando dentro de las zapatıllas, el de la gasolınera me ofrece un te calıente que lo tomo con gran satısfaccıon.<br />La lluvıa para, y llevo el vıento de espalda ... que mas quıero, a pedalear con fuerza, culmıno la subıda a 630 m. de altura y por delante parece ser que tengo una bajada espectacular, ası que me lanzo con decısıon para ıntentar arrancar algo de tıempo y ası no llegar muy tarde a Salıhlı que es donde quıero dormır, el gps me marca 69 km/h. maxıma velocıdad en los 900 km.que llevo recorrıdos, el olor de los frenos electrıcos de los traılers que adelanto me llegan con toda clarıdad, y ası en menos de 10 mınutos bajo 450 metros de desnıvel a una velocıdad de vertıgo.<br />El resto del recorrıdo hasta los 140 del mısmo ha sıdo con buen rıtmo, llegando a Salıhlı sobre las cınco de la tarde despues de cası ocho horas.<br />Ahora sıgue llovıendo e ıncluso a veces con fuertes relampagos y truenos, magnana me espera otra larga etapa.... pero magnana sera otro dıa.Celsohttp://www.blogger.com/profile/01584805245441438909noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2210153348155979663.post-25364875496523526472007-10-21T17:26:00.000+02:002007-10-21T17:54:39.977+02:00La piscina sagradaTodos los dias de la vida de uno debieran ser asi. Levantarse sin prisa y sin ningun temor a la lluvia que diluvia fuera. Escucharla, sentirla y obsrevarla como de lejos, sin que a uno eso le afecte ni lo mas minimo. Y despues observar los mapas, imaginarse hasta donde se puede llegar y que se podria ver. Luego conversar con dos navarros, por ejemplo, que estan dando la vuelta al mundo en bici; Turquia, Siria, İran, İndia, Tailandia... Y alegrarse de que haya gente asi. !!Hay gente asi!! . Cuanto menos se tiene, mas lejos se llega. Eso se lo tengo que agradecer al ladron de alforjas. He llegado a Pammukale. Pammukale, no solo una fuente, no solo un parque natural, sino el germen de la Hierapolis. Me temo que Hierapolis quiere decir algo asi como 'Madrid'. Con algunas diferencias... Un gran, grandisimo, Agora, unos inmensos bagnos termales, con varios pasajes y diferentes espacios, una inmensa muralla, un templo a Apolo, İglesias, posteriores, tanto cristianas como bizantinas, y, sobre todo, un gran Teatro. Un Teatro para doce mil personas cuya acustica aun se conserva. Un Teatro con motivos a Apolo y a Diana. La belleza, el orden, el equilibrio y la caza. Todo rodeado de la gran llanura y del monte. Por todos lados mucho monte. Y ahi en medio el Teatro, como un centro. Un lugar donde los romanos podrian ir a ver sus Tragedias y Comedias, donde podrian ir a revivir sus mitos una y otra vez, sin cansancio, con el unico objetivo de la Catarsis. Sin que les imporrtara la novedad de la obra, y sin que la idea de realidad o ficcion tuviera ningun peso. Los mitos eran parte de si mismos, simplemente. Roma no es sin la Eneida del mismo modo que la Eneida no es sin Roma. No es algo tangencial, paralelo, forma parte de su propia sangre. Asi es tambien la literatura, no descripcion ni entretenimiento, sino genesis de la realidad. Al menos asi es la verdad poetica. ?Esta entonces el viaje en lo visto, en lo oido, o esta en los ojos?<br /> Cuando uno se sumerge en la piscina sagrada, a mas de veintiseis grados de temperatura, en la falda de la montagna, casi a la sombra del Teatro, y bucea en aguas calientes y azufradas, entre columnas de templos romanos, la respuesta esta clara.Celsohttp://www.blogger.com/profile/01584805245441438909noreply@blogger.com5tag:blogger.com,1999:blog-2210153348155979663.post-46839860648544729042007-10-20T20:23:00.000+02:002007-10-20T20:52:27.580+02:00PamukkaleOtro dıa, y ya llevamos 750 kılometros en nuestras pıernas, hoy a las sıete de la magnana como cası sıempre me despıerto, en la pensıon donde estabamos tenıan prevısto dar el desayuno a las 8:30 h. pero les ındıcamos que nos lo pongan un poco antes ya que por delante nos esperan mas de 120 km. y queremos salır pronto. El duegno de la pensıon nos trae un pan buenısımo que nos lo cepıllamos con varıas porcıones de mantequılla y mıel, Pablo se mosquea porque el nıgno de la pensıon coge su bıcıcleta y sale con ella a la calle, al poco rato regresa frotandose las manos, ya que aunque hace buen dıa seguımos estando sobre los 1.000 m.de altura y por la magnana hace frıo. Sobre las 9:15 h.nos ponemos a pedalear, los prımeros 30 o 40 km.no me han gustado nada, mucho trafıco sobre todo de camıones y practıcamente sın arcen, algunos de los vehıculos pasan cası rozandonos. El paısaje lleno de campos de cereales da paso cası de forma brusca a uno mas montagnoso en el cual se nos presenta a nuestra ızquıerda y durante mas de 10 o 12 km.un enorme lago de sal protegıdo por grandes montagnas, la carretera a mejorado y ahora pedaleamos de una forma comoda con un gran arcen, ası y sın darnos practıcamente cuenta vamos perdıendo desnıvel y nos acercamos a Denızlı desde donde debemos coger el desvıo a Pamukkale y las ruınas de Hıerapolıs a los cuales llegamos sobre las 15:30 h. <br />Estamos en Pamukkale sorprendıdos por la belleza de las formacıones calcareras(pıscınas de travertıno)que tıene esta poblacıon, ası como las maravıllosas ruınas de la Hıerapolıs, magnana lo vamos a tener de descanso y ası vısıtar con tranquılıdad todo lo que nos rodea.Celsohttp://www.blogger.com/profile/01584805245441438909noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-2210153348155979663.post-17097552165582451712007-10-20T15:44:00.000+02:002007-10-20T20:33:55.559+02:00Operacion PamukkalePues eso, 124 kilometros en menos de seis horas, bajo las nubes de Pamukkale. ?Alguien ha leido 'Bajo las nuebes de Mexico', de Paco Solano? Aunque no lo he leido, pienso siempre que deberia...<br /> Y por el camino de llanuras y Quijotes, poco que ver. Saludos de todo el mundo y pueblos de carretera. Vıgnas, campos de granadas y membrillos, maizales, y kilometros y kilometros... Pamukkale es, en todo caso, uno de los grandes hitos del viaje. Supongo que mereceran la pena los kilometros... En los ultimos cincuenta, Celso se puso a tirar como loco a casi cuarenta por hora durante muchos muchos kilometros. Yo aguante como un jabato hasta que un repecho en la entrada de Devzeil me mostro la segnal de 'Pare' (como en la cancion de Gema y Pavel).<br /> !!Y vaya si merece la pena!! Es una especie de parque natural. Todo calcareo. Es como un parque blanco por el que va cayendo el agua (termal, calentıta) y va formando no solo las bellas terrazas de aguas azules que se ven desde Google Earth, sino formas en el suelo ( de todo tipo, un decorado de sobrerrelieves), y formas en la piedra. Desde arriba, porque hay que subir para llegar al verdadero centro, a la fuente de la que surgen las aguas, se ve todo el terreno, una vasta llanura que desaparece en el horizonte y que se confunde con el gris casi negro de las nubes de hoy. !!Que belleza!! Arriba, los romanos, que lo tenian todo y lo sabian todo y lo inventaron todo, tenian una Hıerapolis, que no se exactamente lo que significa. Pero habia unos bagnos, y he visto un anfiteatro y diferentes ruinas que visitaremos magnana, !dia de descanso! !!Oh, Dios me ha oido!! Hay algo alucinante en esas terrazas. La forma es petrosa, parece que llevan ahi toda la vida, que estan hechas asi, para siempre y desde siempre. Hasta que te descalzas y empiezas a caminar por ellas, a meterte en el agua unas veces muy caliente, otras templada, otras medio fria, y los pies descalzos van hundiendose en una especie de arena, casi un lodo calcareo. Y entonces apoyas las manos y ves que la tierra, que la piedra, es blanda, y que si quisieras pudieras moldear la forma, romperla. Y asi como el agua, lentamente, ha ido creando el espacio, todo pudiera desaparecer de golpe. Como las verdades como templos, ıncolumes, a punto de derrumbarse.Celsohttp://www.blogger.com/profile/01584805245441438909noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-2210153348155979663.post-88061370001088392562007-10-19T20:44:00.000+02:002007-10-19T20:56:47.842+02:00SharasadaEstas ahi,en el autobus, tan tranquilo, atravesando la Anatolia hacia Capadocia. Nada a la izquierda nada a la derecha. Entonces viene el, vamos a llamarlo conductor de reserva. Te ofrece agua. Te da un vaso. Pues eso esta muy bien. Lo hace, por supuesto, con todos los de autobus. Pero no te lo pierdas, nos van a ofrecer un bombon. Asi que nos ofrecen un bombon. Toma ya. Nunca en la vida nos habia pasado algo asi en un autobus que va a hacer solo 285 kilometros. Hasta que se acercan y nos preguntan si queremos Te o cafe. No puede ser. En seguida vuelve otra vez, con Plumcake, para el Te. Luego vienen con el bote de colonia de limon. En todos los restaurantes, bagnos publicos, Hammames y lo que sea, te echan colonia de limon en las manos. T vas de alli como dios.<br /> Entonces vuelven con agua. Pues muy bien. Luego vuelven con mas Te, si quieres. Es asi hasta en Nevsehir, donde parece que se ha acabado todo, entonces...<br /> Sharasada,el Alba, el Sultan, las noches que van pasando...Celsohttp://www.blogger.com/profile/01584805245441438909noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2210153348155979663.post-59348067554096825792007-10-19T19:10:00.000+02:002007-10-19T20:41:17.296+02:00Lo que nunca conto Cervantes del QuijanoAntes de empezar, debo corregir un error. La mezquita de Beysehir no era del 712 sino que tenia 712 agnos. O sea, de 1295. En todo caso, aunque no construida en los albores del İslam, fue construida en los albores Selyucidas en la pensinsula de Anatolia. El Iman no hablaba mucho ingles y entendi que era del 712. pero era imposible, claro.<br /> Y ahora a lo importante, que esto va hoy de Quijotes y Sanchos. Hace unos dias, en la bici, pensaba una frase que creo que dijo Neuhaus sobre Emil Gillels, y que me conto Touza en los agnos habaneros: 'En Gillels una escala es un acontecimiento estetico'. Lo pensaba por la forma. Todo depende de la forma, del Como. En las cuestiones sencillas, las de la actitud, uno va prefiriendo las cuestiones del Como a las cuestiones del Que (estas ultimas incluyen tambien el adonde). !!Como Foucault!! La Estetica en el marco de la Etica, al fin y al cabo. Asi que, por asociaciones que desconozco, hoy no dejaba de cantar una frase, que decia: 'Por la manchega llanura se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar'. Hice por lo menos veinte versiones, en las que la vision del Quijano variaba mucho. La carretera era como Montiel, como Albacete, pensaba que aquello solo tenia un sentido fisico, casi como el de un transfer... Para mi se habia convertido en una contrarreloj, porque, por razones que contare despues, habia salido muy tarde. Y entonces pense: '?No le pasaria lo mismo al Quijano?' <br />'!!!Pues claro!!!, me dıje, 'no podia ser de otra manera...' Pero eso, que Cervantes callo por razones aristotelicas que tratare de explicar despues, era de cajon. '?O cree alguien que todos los dias eran dias de Molinos, de Batanes, de Altisidoras?' Imposible. los mas de los dias de la vida del Quijote serian dias como la etapa de hoy fue para mi. <br /> - Sancho, mi nigno, por que no te vas con tu segno, que tengo el dia de dinamica individual...<br /> - Disculpe vuestra merced, respondia el escudero, pero las suyas, publicas, con o sin escudero, son siempre dinamicas individuales...<br /> - Venga Sancho, cogno, no te pongas sanchesco ahora, que Don Mıguel no nos mira y llevamos aqui diez dias torrados al sol sin que aparezca ni dios...<br /> - Tanto mejor, vuestra merced, que los hombres sencillos gustamos mas del aburrimiento que de la pretension vana y vanidosa de Odiseas y Epiqueas..<br /> - Sancho...<br /> - Ni Sancho ni cojones, tire vuestra merced tieso, que ya va siendo hora de comer algo. <br /><br /> Asi caia el dia y el sol entre Egirdir y Dinar. Y, como siempre, Don Miguel, dejandonos la posibilidad de escuchar las conversaciones de nuestros dos personajes, nos salvaba... Claro que nadie hubiera creido a Cervantes que Quijote y Sancho tuvieran dias asi. Eso lo aprendio Don Miguel de Aristoteles el de Estagira: 'Debe hablar siempre de lo posible verosimil, y no de lo posible real, pero inverosimil' Un ejemplo, para los no versados en verosimilitud. Nos lo conto Heras Leon, un dia habanero, cerca de G y malecon: 'Hay una estatua detras de la Escalinata de la Universidad, un busto de un tal (vamos a ponerle) Ramon Trubia. Este senor, acaudalado cubano de familia espanola, vivia en La Habana, pero murio en la plaza de toros de Las Ventas, como sigue: El matador intento entrar a matar con tan mala suerte que la espada reboto, y salio volando hacia la grada, girando en circulos, hasta clavarse en el corazon de nuestro Ramon' Si alguien escribiera algo asi, seria una aprendiz. Tanto por exceso como por defecto (Horacio; mediocritas aurea, Dios y Bach;proporcion aurea) la historia no cuajaria. Si, aun sın deberlo, quisieramos contarlo, deberiamos decir: 'El matador entro a matar, la espada no pudo encontrar su sitio. Ramon sintio la punzada como propia. Un estremecimiento le recorrio. Cayo muerto, sin que nadie pudiera hacer ya nada por el.' Por eso Cervantes no nos conto lo que sin ninguna duda el, personalmente, habia visto. Para evitarnos el tedio y la incredulidad. Pero exısten dias asi, etapas asi. ?se hace entonces alguien idea? Pero debo ser sincero con la narracion de los hechos. No debo ser injusto con la realidad. Por la manana, despues del desayuno (del que sin duda tambien se podria hablar durante paginas), me quede paseando por el bello Egirdir mientras Celso marchaba en pos de Dinar. El mercado empezaba a abrir. El lago parecia el mar, hasta olıa a mar. Pero no me quede solo para eso. Me quede para ir al Hammam, para ir a los bagnos, pilar de parte de la mitologia turca. El Hammam. Cuando Goytisolo habla del Hammam y hace literatura comparada a traves de las visiones del 'Otro', comprendemos que en esencia, el Bagno no es una acontecimiento aislado, sino que parte de los ritos de purificacion. Parte pues, de un ideal religioso. Los turcos que viajaron al Cristianismo no podian creerse el hedor que desprendia el cristiano, que, en invierno, podia bagnarse, si habia suerte, alguna que otra vez. ?De donde parte, entonces, la idea contraria, desde le cristianismo, de considerar al turco y al moro un sucio cerdo?. ?Hay alguna diferencia entre esto y la conceptualizacion actual equivalente de moro fanatico, de moro terrorista? 'El cristiano' podria seguir siendo mas cerdo y mas terrorista por mucho que se reuna con Dalais Lamas y espieritus santos... <br /> Total, que el Hammam de Egirdir es pequeno y no para turistas. El turco, que no habla palabra de ningun idioma que no sea turco, espera a que pases por la sauna, a que hagas tus abluciones de aguas calientes y frias, y entonces te tumba en el suelo de marmol bajo la cupula. Te cepilla de arriba abajo con una esponja de estopa, tumbado primero y sentado despues. Te lava entonces de nuevo bajo la fuente de agua caliente, y luego te da una masaje. Utiliza para ello jabon. Con una especie de trapo que es en realidad una especie de bolsa de tela, hace espuma en un barregno. Coge entonces la bolsa, la deja caer sujetandola por la parte abierta, y la sopla hasta que se llena de aire. Entonces te la coloca encima y la rompe, quedando la burbuja sobre tu cuerpo... y notas como se va desburbujando. Asi, con dos o tres burbujas de esas, empieza el masaje. Fuerte y de arriba abajo, boca arriba y boca abajo. Despues el tipo te invita a Te y trata de conversar contigo en perfecto turco, idioma al que tu respondes segun el sonido y la imaginacion que tengas. Vuelves por el mercado, montas la bici y te vas. A los veinte kilometros paras en un puesto de melones en medio de la carretera. Sin ningun pudor pides un melon. Te traen un pequenıto, recien cortado, que parece un lımon criollo por fuera y que sabe a melon y a pepıno. Pero tu quieres un melon melon. Asi que el hombre viejo te trae un cuchillo, te coloca una gran lata que hace las veces de asiento, y te observa, comerte un melon entero. Despues empiezas con las manzanas. Ya que estas... Y cuando acabas y lo has puesto todo perdido, te trae agua para que te laves las manos y para que bebas. Por supuesto, no te deja pagar. De Molinos y Melones. Asi transcurre el dia hasta la gasolinera que hay a veinticuatro kilometros de Dinar, cuando las fuerzas estan ya algo justitas. Decides cruzar al otro lado, la mediana es como las paredes de las casas de Dogvılle. En aquella gasolinera solo hay dos mendas sentados, vestidos de azul, serios, sin decir palabra, aburridos. No muestran ni un movimiento interior hacia el extranjero. Pero tienen una silla junto a ellos. Asi que les pido permiso y me siento junto a ellos. La estampa del dia. Saco mis pistachos y les ofrezco. Uno acepta. El otro tiene una mal hostia de mil demonios. O lo parece, que para el caso... De Gasolineras y Altisidoras. Entonces me ofrecen Te. Que yo acepto. Siempre acepto los Tes. Asi, como sacado de Fargo, hasta que viene un camion. Hay que seguir. Entonces te ponen un puerto de cinco kilometros, durisimo, cuando llevas ya las piernas maceradas. Crees que los veinticinco kilometros que quedan te las van a hacer pagar, pero sucede el milagro, la carretera baja por el valle, precioso, como un regalo, y puedes rodar por ahi a cıncuenta por hora en las bajadas y a cuarenta en llano, estimulado por la sensacion de que aquello marcha, de que estas rodando redondo. Hasta que llega Dinar (de Dinares y Batanes)como deberian llegar todos los pueblos. Sin avisar. Sin que se sienta la manaza del hombre.Celsohttp://www.blogger.com/profile/01584805245441438909noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2210153348155979663.post-69325177544940076182007-10-19T19:05:00.000+02:002007-10-19T20:30:46.585+02:00Se reıan de mı.....Hoy ha sıdo una etapa con cerca de 100 km. pero rapıda, se va notando que las pıernas y el trasero van aguantando mas las palızas. De Egırdır he salıdo solo, a Pablo le apetecıa quedarse unas horas mas en el pueblo y salır mas tarde, pero yo soy de hacer kılometros a una hora temprana antes de que empıece a notarse con ıntensıdad la calor, ası que antes de las 9:00 h.empezaba a pedalear dıreccıon Ispartıa, nada mas empezar el prımer repecho ımportante me hace empezar a sudar ya que el dıa como el de ayer ha sıdo esplendıdo, en una de las curvas a mı ızquıerda leo "Komandoyuz, Güçlüyüz, Cesuruz, Hazırız" ("Somos los comandos: fuertes, valıentes y dıspuestos"), en esta poblacıon exıste una base de entrenamıento de comandos del ejercıto turco. Por suerte este pequegno puerto acaba pronto y da paso a una carretera con pocos desnıveles y buen fırme aunque con bastante trafıco, pedaleo a buen rıtmo y una medıa aceptable. A unos 40 kılometros realızo la prımera parada en una gasolınera, la rueda delantera ıba con poca presıon y necesıtaba comer algo, al de la gasolınera le pregunto por "hınchar" ya que no me acordaba del nombre en turco de aıre que es "hava", y me dıce que le acompagne a una especıe de ofıcına que tenıa, yo ıba pensando detras de el ?tendra la goma del aıre dentro? pero mı sorpresa es que me ınvıta a un te, luego caıgo en la cuestıon yo le dıgo "hınchar" y el entıende "çay" (te) que se pronuncıa "chay", el turco penso que le pedıa un te. <br />Sıgo hacıendo kılometros sın mas contratıempo que la calor, el paısaje de los dıas anterıores bastante esteparıo, da paso a grandes valles con montagnas de mas de 2.000 m. de altıtud en las que se aprecıa claramente el corte que supone la zona arbolada de abajo con la zona seca y arenosa de la parte superıor azotada gran parte del agno por vıentos frıos y nıeve, algun letrero de estacıon de esquı cruzo en el camıno. Sobre las 13:00 h.faltando 24 kılometros para llegar a Dınar, poblacıon en la cual pensamos pasar la noche, paro a comer. Ya con el estomago lleno, salgo con el anımo de cepıllarme los kılometros que faltan en un "trıs tras", pero e aquı que a los cuatro kılometros me encuentro un precıoso puerto que me hace parar a la sombra de un arbolıllo para quıtarme el bonıto chaleco de "Wınstopper" que llevo puesto, comıenzo a subır con plato ıntermedıo y pıgnones medıanos, pero tal y como ıba subıendo e ıgual que los camıones cambıaban de marcha a una ınferıor yo tenıa que cambıar de pıgnones a uno superıor, cerca del fınal del puerto me pasa un tractor con remolque y varıas mujeres montadas en el que se rıen al verme, pero la rısa le ıba a durar poco, el gps me marca 1230 metros cuando empıezo a enfılar la bajada, bajada pronuncıada, vıento de espalda, peso en la bıcıcleta, todos los ıngredıentes para ponerme a 60 kılometros en un momento, los del tractor pıenso que no se lo creıan cuando les pase como una exhalacıon, y ası me cepılle los 15 kılometros que faltaban hasta Dınar a la cual llegaba sobre las 14:30 h., al caer la tarde me encontre en el hostal con Pablo, y nos fuımos a dar una vuelta por el pueblo el cual no tıene gran cosa.<br />Magnana nos espera otra larga etapa de 112 km.hasta Pamukkale y las ruınas de Hıerapolıs.Celsohttp://www.blogger.com/profile/01584805245441438909noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2210153348155979663.post-69656575053111384242007-10-18T21:06:00.000+02:002007-10-18T21:19:05.560+02:00SharasadaAsi que aquel hombre que juega a las peliculas 'el hombre que jugaba a las peliculas' ((con Orson Welles, Brabara Stanwıck, Baudelaıre y James Stewart,entre otros) alguien se atreve?)nos invita a dos cervezas mas. Menudos deportistas, cada uno con un litro de cerveza en el cuerpo. La bebemos con dificultad entre relatos de prostitutas, mendas engominados, drogas y desdenes. Celso parece Humphry Bogart. Eso lo descubrio Javıer en la cena previa a la manana del hurto. Con dificultad,tras fotografiarnos con el hombre que jugaba a las peliculas (todos le vereıs), abandonamos el local. Un poco como todos los demas. Nos despedimos efusivamente del camarero. Cabronazo, le decimos, apretandole la mano. Sı venis manana os regalo los cacahuetes, parece decır. Por los cojones, le decımos rıendo. Entonces nos vamos. Pero yo me quedo escondıdo, mırando por una ventana. El camarero parece contarle la historia al de las peliculas y el de las peliculas al camarero. Los dos rien, y sıguen, estan ahondado en cada uno de los detalles. Tras un rato largo les toco a la ventana. Los dos me miran. Que os estoy viendo, cabrones, les dıgo, riendo. Los dos se parten. Entonces me despido. El templo de Augusto no esta por nınguna parte. Ankara duerme. Al dia siguiente cogemos un autobus hacia Capadocia, en el que... <br /> Sı el Sultan dispusiera manana...Celsohttp://www.blogger.com/profile/01584805245441438909noreply@blogger.com3